За долголетие!
Финляндия, середина октября. Снега нет и в помине, асфальт чист, не смотря на то, что температура ночами опускается ниже нуля. Но на дорогах не встретишь ни 1-го автомобиля на летних шинах – в Суоми по календарю наступила зима!
Отечественные автолюбители довольно часто тянут до последнего и в шиномонтаж движутся по первому льду. В том месте, конечно, уже выстроилась громадная очередь. Такая традиция: гром не грянет – мужчина не перекрестится!
Вопрос, в то время, когда «переобуваться», поднимается пред нами каждые полгода. Меж тем ответ с покон веков известен: имеется всецело определенная температурная «точка», которой придерживаются все производители шин, – плюс 7 градусов. Все летние шины вычислены на более наибольшую температуру, а зимние, соответственно, на более низкую.
И не так принципиально, выпал снег или нет. Кстати, упреждающий переход на «зиму» разрешает не только только избежать очередей, да и иметь резерв времени на обкатку шин.
В ней нуждаются каждые зимние покрышки – с шипами и без, новые и уже прослужившие несколько сезон. Лишь период «вкатывания» для последних меньше, чем для новых, примерно на порядок.
Чтобы шип совсем поднялся на собственный место, нужна обкатка в щадящем режиме. Беря «шиповки», спросите, свежайшие ли они. Вторыми словами с покон веков ли ошипованы. Если не так давно – отыщите возможность положить шины в теплое место на 1-2 недели. Такое вылеживание разрешает резине «затечь» в лабиринты каждого шипа – это в особенности полезно для двух- или трехфланцевых шипов.
Принципиально, чтобы температура была не ниже 15–20 градусов – прохладная резина не хорошо «течет». Сложить шины лучше стопкой, чтобы шипы ни с чем же не контактировали. Выдержка не неотклонима лишь в этом случае, если брать шины в фирменном магазине у авторизованного дилера.
Дело в том, что при официальных поставках производители шин сами их и шипуют. До тех пор пока их доставят в магазин, они успеют вылежаться. Другое дело, в то время, когда многочисленная партия шин поставляется без шипов (некие производители на их, отдавая покрышки дилерам дешевле).
Такие шипуют неясно где, иногда вручную, ну и шипами, каковые попали под руку. Наверное самыми дешевенькими, однофланцевыми. И точность установки шипов по понятным обстоятельствам тут еще ниже, чем на заводе.
Кстати, частично вследствие этого покрышки на рынке дешевле, чем в магазине.
Но вот шины приобретены, выдержаны и смонтированы – приступаем к обкатке. Это более принципиальный момент в жизни шипованных шин – от того, как они будут обкатаны, зависят и эффективность работы шипов, и надежность их посадки.
Для шипов, выступающих больше нормы, торможение на юз – верная погибель. Для настоящей обкатки требуется около 1000 км пробега. В последнем случае 500, но это тот минимум, без которого «шиповки» не раскроют личный потенциал стопроцентно.
В чем ее суть? В том, чтобы позволить каждому шипу правильно расположиться в гнезде. Так как кроме того непроизвольный процесс ошиповки имеет собственные допуски на отличия.
Исходя из этого какие-то шипы посадили, поглубже положенного вдавив в резину, а другие, наоборот, недожали.
Потому 1-ые километры нужно ездить в щадящем режиме – аккуратненько, без пробуксовки, резких поворотов и юза. В общем, любой шип необходимо деликатно пошевелить в гнезде, чтобы он совершенно верно сел на положенную глубину. Для шипов, торчащих больше нормы, торможение на юз, в особенности на чистом асфальте, – верная погибель: их сходу оторвёт из покрышки. Не нужно крутить руль на недвижном автомобиле, к примеру при парковке, – поворачивая баранку, хоть малость продвиньтесь вперед или вспять.
Вобщем, так направляться поступать и по окончании обкатки. Послушайте звук, издаваемый шиной, трущейся об асфальт, осмотрите позднее место казни – и вы заметите царапинки от шипов.
Для педантов очередное уточнение – не нужно проводить обкатку за раз. Необходимо, чтобы у шипов было время «отдохнуть», устояться. Исходя из этого кроме того по мере необходимости покончить с обкаткой как возможно резвее, не следует беспрерывно порезать круги по городу.
Главная задачка обкатки нешипованных шин – стереть с протектора глянец – верхний, чуток более скользкий технологические волоски и слой «резины», каковые иногда образуются при вулканизации. Исходя из этого 1-ые километры необходимо ездить более интенсивно, наряду с этим по асфальту, но однако, конечно, не переусердствовать. Через сотню-вторую км вы почувствуете, что на льду и снегу сцепление шин приметно стало лучше.
Пара СЛОВ О ХРАНЕНИИ
Конечно, шины должны быть помыты и просушены, а протектор очищен от застрявших в нем камушков. В случае если шины сохраняются на дисках, давление лучше понизить до 0,5 атм, чтобы попусту не «напрягать» каркас. Хранить их лучше в подвешенном состоянии или стопкой, чтобы не деформировать протектор – это в особенности принципиально для зимних шин с мягенькой резиной.
Наилучшая температура для хранения – плюс 5–10 градусов. Влажность – лучше больше, чем меньше: в «сушняке» шина будет резвее стареть, меняя характеристики. Для тех, кто обязан хранить шины на балконе, отметим, что от прямых солнечных лучей их лучше упрятать.
Случайные статьи:
Секреты долголетия столетней бабушки | За кадром 🌏 Моя Планета
Статьи по теме:
-
Долголетие мотора Не так и в далеком прошлом многократный ремонт мотора с заменой многих его агрегатов и узлов в протяжении срока эксплуатации автомобиля…
-
РАЗГАДКА ДОЛГОЛЕТИЯ ТЕХНИКА /Редчайшие ВИДЫ РАЗГАДКА ДОЛГОЛЕТИЯ ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН Где-то Как и раньше 1-ые… ТЕКСТ / СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ Мы привыкли…
-
Три отличия «северных» шин Чем отличаются европейские зимние шины от арктических? Олег Войтович, г. КиевВ классификации зимних шин взаправду существует…
