Тест-ремонт «УАЗ-Патриот»: Подход к «Патриоту»
«УАЗ-Патриот»
Кузов универсал
Движок бензиновый, 2,7 л, 128 л.с. (ЗМЗ-409); дизельный 2,3 л, 116 л.с. (IVECO F1A)
Коробка М5 (DAYMOS, Корея)
Привод: полный с враждебно подключаемым фронтальным мостом и понижающей передачей
Комплектации «Классик», «Комфорт», «Лимитед»
Цена в осеннюю пору 2008 года: 400 000–590 000 руб. не учитывая дополнительных опций (с ними – еще около 62 000 руб.)
ПОЗИЦИЯ СВЕРХУ
Что-то сделать под капотом «Патриота», стоя на земле, по силам разве что гренадеру – высочайшая машина! Обладателю среднего роста понадобится подставка, к примеру табурет. Им, раскладным, полезно укомплектовать машину: произойдёт, скажем, поменять в дороге свечу – выручит.
А чтобы, елозя животиком по крыльям, не поцарапать краску, положите в кусочек и багажник плотной ткани.
Меняя поликлиновой ремень, поворачиваем натяжитель за болт ролика по часовой стрелке до совмещения отверстий на секторах, в каковые вставляем бород поперечником 4 мм (в кружочке). Пробки раздатки и коробки (лишь сливная) продемонстрированы стрелками. Заливная под ключ «на 23» – по правую сторону, она тут не видна.
Гайки регулировки ручника – в кружочке. Перед установкой воздушного фильтра надеваем уплотнитель (стрелка) на корпус, скрепляем элемент с кронштейном крышки и, воткнув их в корпус фильтра, крепим гайкой снизу. Поменять начинку шкворней эргономичнее попеременно: сперва, скажем, снизу, уменьшив вольный движение вдвое, а позже сверху, сведя его на нет. Тогда кулак довольно поворотного шара фактически не уйдет. При подмене задних колодок внимательно осматриваем пыльники цилиндров.
Их разбухание – слабенькое место УАЗов: на подопытном, например, фронтальный уже не жилец. Скоба прижимающей пластинки колодок фронтального суппорта несимметрична, маленькая часть должна быть снаружи! Болты крепления покройте перед установкой антипригарной смазкой.
Для доступа к правой фаре необходимо снять патрубок забора и воздушный фильтр воздуха. Собрать их позднее воедино не легко: то хомут соскакивает (стрелка), то гофр сминается. Для доступа к лампам в левой фаре снимаем бачок ГУРа, позже отводим в стороны защелки крышки.
Последняя чуток несимметрична, смотрите внимательно! Для подмены ламп в фонарях снимаем люки в обивке багажника. Неувязка лишь одна: снаружи не разглядеть, что пистоны составные (необходимо сперва вытащить грибок), отчего их часто разламывают. Люк салонного фильтра закреплен шурупами под шестигранник «на 3».
Ставя бардачок, сначала заводим нижнюю часть в окно панели и лишь позднее – крепежный элемент. На движке ЗМЗ-409 стоят индивидуальные катушки зажигания, каковые снимаем, отвернув гайки «на 10». Сами свечки под ключ «на 16», но в штатный комплект инструмента положен ключ «на 21»! За это несоответствие снижаем оценку.
Кстати, в случае если удлинитель к «свечнику» дольше 200 мм, то не пролезет под козырек щита передка. Вывернуть свечу из 4-ого цилиндра с ним кое-как еще возможно, но возвратить на место будет совсем не просто: инструмент идет с перекосом, угрожая сорвать резьбу в головке блока.
Для подмены воздушного фильтра ключом «на 12» откручиваем болт ленточного хомута, крепящего корпус-кастрюлю к кронштейну на брызговике. Не весьма комфортно – хомут норовит улизнуть. Приходится нырять под капот и поддерживать его рукою (что весьма проблемно – больно уплотненная сборка). Одолев данный ход, распускаем червячный хомут, снимаем гофрированный патрубок к коллектору и, мало немного подняв корпус, отсоединяем патрубок забора воздуха.
Ключом «на 17» откручиваем гайку на деньке кастрюли, снимаем крышку с элементом и, в итоге, сам элемент, отвернув еще одну гайку на шпильке Л-образной лапы.
Перед установкой наденем на ленточный хомут термоусадочную трубку, а внешную поверхность бочонка, контактирующую с кронштейном брызговика, обмотаем, например, скотчем. на данный момент эти эксплуатация и Ремонт не будут царапаться, а значит, и заржавевать до этого времени. Ставить корпус на место весьма неудобно: с одной стороны, необходимо попасть в ленточный хомут, что вприбавок обязан окутать кронштейн, а с другой – насадить патрубок забора воздуха.
Выходит далековато не с первого раза, поскольку корпус приходится подавать в разных направлениях, попеременно терпя «поражения на флангах».
Так же хлопотна подмена лампочек в правой фаре. В случае если к поворотнику, худо-бедно, подберешься, то доступ к далекому и ближнему свету перекрыт корпусом фильтра. С левой фарой также трудности – мешает бачок ГУРа. Выкрутив два болта, отводим бачок к аккуму и лишь позднее отстегиваем защелки крышки фары и добираемся до ламп. Заодно удостоверимся в надежности состояние и уровень масла в бачке.
Регламентом подмена не предусмотрена, но в случае если жидкость пахнет гарью или весьма потемнела, ее лучше обновить.
Поменять масляный фильтр мотора стало эргономичнее: на авто, отвечающем нормам токсичности Евро III, ставят второй впускной коллектор, что пара компактнее и не так мешает. Но как и раньше весьма близко к фильтру проходят трубки кондюка – уничтожить их съемником пара пустяков. Вобщем, в большинстве случаев фильтр идет от руки.
ПОЗИЦИЯ СНИЗУ
Для слива масла из мотора подъемник или канава не неотклонимы – отвернуть пробку на картере ключом «на 15» возможно с колен. Из данной же позиции меняем ремень подвесных агрегатов, сняв за ранее фронтальный грязезащитный щиток – два болта и два шурупа. Тот же ключ «на 15» надеваем на болт ролика и, затягивая его, вторыми словами поворачивая по часовой стрелке, ослабляем натяжение ремня, затем вставляем в отверстие автомата-натяжителя чеку, к примеру гвоздь или бород поперечником 4 мм.
Осталось снять старенькый ремень, а новый уложить на шкивах совершенно верно так же и извлечь чеку – с натяжением не совершите ошибку.
Таблица 1 и 2 Для подмены ламп противотуманных фар отгибаем к колесу переднюю нижнюю часть пластмассового подкрылка и недлинной крестовой отверткой выкручиваем два винтика крышки фары. Их лучше сходу поменять болтами и смазать резьбу, например, «Мовилем».
Снизу же меняем масло в мостах, раздатке и коробке. В последней – внимание! – заливная пробка под ключ «на 23» размещена справа. Не вздумайте отвернуть схожий болт слева, агрегат мгновенно «разберется»!
Таблица 3 Меняя охлаждающую жидкость, вывертываем из нижнего бачка радиатора пробку. В большинстве случаев у моторов ЗМЗ имеется и краник на блоке, что весьма комфортно. Действительно, иногда он теряет плотность, но новый недорог.
Ну и купить его не неувязка кроме того в глубинке.
Сапуны агрегатов довольно часто забиваются грязюкой и перекрывают им свободное дыхание. При каждом ТО пошевелим колпачки, убедимся в подвижности. Возможно их и совсем снять, а на штуцеры сапунов надеть шланги и вывести их в подкапотное место, загнув кончики вниз.
на данный момент волноваться за обычную вентиляцию коробки, раздатки и редуктора фронтального моста не придется.
Такой же шланг вентиляции заднего моста возможно вывести к раме или лонжерону кузова, обязательно покинув слабину – мост подрессорен.
ПОЗИЦИЯ С боковой стороны
В случае если показался вольный движение фронтальных колес, пора подтягивать втулки шкворней. Делаем это при каждом ТО, но периодичность весьма находится в зависимости от критерий эксплуатации. К примеру, на редакционном авто при 25 тыс. км уже было нужно поменять и пальцы, и пластмассовые вкладыши. Ключом «на 24» отворачиваем гайки пальцев и, аккуратненько отделив прокладку от кулака, снимаем шайбы. Дальше понадобится неповторимый «ключ шкворня регулировочный 3160–2304 108173» (130 руб.).
Мы сделали схожий из ударной головки «на 23», сточив избытки на наждаке и покинув два диаметрально обратных усика шириной 9,5 мм. Таким трудиться эргономичнее, поскольку на него возможно надеть трещотку, обеспечив для себя рычаг в хоть какой комфортной точке, а на «оригинал» насаживается лишь вороток, у которого угол поворота рукояти кратен 180?.
Таблица 4 Продолжение Таблицы 4 Инструмент по руке – уже полдела, поскольку момент, необходимый для страгивания втулок, может быть около 30 кгс.м! Для упрощения задачки ударим по пальцу в осевом направлении, но аккуратненько, чтобы не замять резьбу, к примеру молотком с мягеньким бойком. Вывернув втулки, вынимаем и внимательно осматриваем пальцы.
В случае если их полусферы в язвах коррозии, меняем. Дальше подходящим крючком поддеваем остатки старенькых вкладышей и извлекаем их пассатижами с узенькими губами. Собираем в оборотном порядке, не забыв заложить смазку.
Завод рекомендует ЛИТОЛ-24, но, по отечественному опыту, хороша (в противном случае и лучше) и ШРБ-4.
Затягивая втулки, принципиально обеспечить однообразное расстояние от привалочных плоскостей шайб до поворотного шара при отсутствии свободного хода. В довершение затягиваем гайки пальцев моментом 8–10 кгс.м.
С подменой топливного и салонного фильтров, кроме этого тормозных колодок и регулировкой ручника особых сложностей нет. Ну и в целом «Патриот» не показался нам очень трудозатратным в обслуживании.
Благодарим автосалон «ТоргМаш» за предоставленный на тест автомобиль.
Случайные статьи:
Краш-Тест обновленных подножек уаз patriot
Статьи по теме:
-
Тест-ремонт peugeot 206 парад-алле
Тест-ремонт Peugeot 206: Парад-алле «ПЕЖО-206» Дебют: 1998 год – 3- и 5-дверный хэтчбеки, купе-кабриолет – 2000 год, универсал – 2002 год, автомобиль –…
-
Тест-ремонт kia ceed обыкновенные трудности
Тест-ремонт Kia Ceed: Обычные трудности KIA Cee’D Дебют: 2006 год, Париж. Модели для Европы собирают в Словакии и в Российской Федерации («Автотор»)….
-
Тест fiat stilo. европейский подход
Тест Fiat Stilo. ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД ТЕХНИКА /Шепетильно ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД Fiat Stilo — ШИК Или ПШИК? ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ ФОМИН ФОТО / Жора САДКОВ…
