Подвескалото
«КИА-Подвескаидж» первого поколения производили в Корее, в Германии на предприятии «Карманн» и в Российской Федерации на Калининградском «Автоторе» с 1994 по 2006 г. Движки: бензиновые 2,0 л, 95 или 128 л.с. (8 и 16 клапанов), турбодизель 2,0 л, 83 л.с., атмосферный дизе «Подвескаидж» первого поколения был и остался самым легкодоступным джипом забугорной разработки. Не смотря на то, что сейчас его уже не делают, последние экземпляры калининградской сборки реализовывали фактически до конца прошедшего года. Пользующуюся популярностью версию с 16-клапанным движком сравним с «Шевроле-Нива», которую намедни в данной рубрике мы приняли за идеал (ЗР, 2008, № 6).
В движке необходимо разобрать полверха, чтобы добраться до свеч! Для 4-ого цилиндра длиннющий вороток не годится – отправится с перекосом. ПОД ЗНАКОМ «РО»
Им, как ясно, обозначают плотность, которая под капотом подопытного была громадна – толком никуда не подлезть. Кроме того подмена свеч предвещает целый обряд. Как говорится, глаза страшатся, а руки делают: отворачиваем крепежный элемент и снимаем пластиковую примочку мотора, позже распускаем хомут впускного воздуховода, отсоединяем от него вакуумные шланги и отворачиваем болты крепления; два – к клапанной крышке (они же держат кронштейн накладки мотора), один – ресивера впуска и три – к дроссельному узлу.
А вот последствия: в свечном отверстии желтеет латунная футорка. на данный момент отсоединяем два разъема – от регулятора датчика положения и холостого хода дроссельной заслонки, и снимаем воздуховод совместно с ресивером. Дальше ключом «на 10» отворачиваем кронштейн троса газа (два болта), 6 болтов крышки свечной полости и по паре – крепления двухвыводных катушек, каковые сдергиваем ввысь совместно со свечными наконечниками парных проводов.
Вот и свечные колодцы, каковые ниже перебегают в неспециализированную полость. Контролируем, чтобы в ней было сухо (снаружи подтеков, в большинстве случаев, не видно). Масло может попадать через внутреннюю прокладку крышки, а антифриз – через резьбовые заглушки водяной рубахи. В этом случае снимаем клапанную крышку, прокладки меняем, а обе заглушки подтягиваем.
Больше тут делать нечего, клапаны – с гидрокомпенсаторами.
Мелкий ключ не упрется в извив щита передка – свеча отправится по резьбе как по маслу. Кстати, удостоверьтесь, что последнего нет в колодцах. Для свеч нужна головка «на 16» с удлинителем 100–150 мм.
Собираем в оборотном порядке. Воздуховод ставим в пара приемов: сначала укладываем на место, заводим в щель меж его дроссельным узлом и фланцем прокладку и наживляем фронтальный (по ходу авто) болт, а позже, поддерживая прокладку снизу, – верхний и задний. Затем наживляем еще два – крепления воздуховода к клапанной крышке и совсем затягиваем целый крепежный элемент, начиная с болтов дроссельного узла.
Более сложную подмену свеч не припомним, из этого и оценка.
Выставив шкивы по меткам, надеваем ремень и проворачиваем коленчатый вал до совпадения метки «S» с репером кожуха (продемонстрированы стрелками) Воздушный фильтр также поменять тяжелее, чем на «Ниве», действительно, ненамного – необходимо снять разъем с датчика расхода воздуха и отвернуть крепежный элемент крышки, которого на две единицы больше – 6. В случае если на деньке корпуса скопилась грязь, отсоединяем гофр от воздуховода, чтобы снять и отложить крышку подальше, дабы не мешалась уборке.
… позже отпускаем болт ролика, его пружина натянет ремень как направляться. Фильтр тут на виду, но под капотом добраться к нему не так легко. Доступ к топливному фильтру мерзкий. Священный бочонок спрятался на правом брызговике у щита передка – точно под аккумом.
Последний лучше вытащить, но все равно мешает площадка батареи. Вприбавок тяжело отсоединить задний патрубок – его не хорошо видно из-за утолщения корпуса фильтра. Так и охото засунуть последний в хомут этим утолщением к переду, но стрелка на корпусе, обозначающая верный проток горючего, не велит.
мотора редуктора и Пробки моста продемонстрированы стрелками. Последняя размещена бесполезно – масло стекает совершенно верно на выпускную трубу. КОЭФФИЦИЕНТ СКОЛЬЖЕНИЯ
Рядом от топливного фильтра размещен и масляный: доступ к нему также плохой. Если не отправится от руки, то помучаетесь – со съемником не весьма развернешься. Ну и облить все ниже остатками масла в два счета: на раз – при отворачивании, поскольку фильтр стоит наверх дном, на два – при извлечении с кульбитами, огибая кучу препятствий. Так что постелите под территорией работ побольше ветоши или старенькых газет.
Осталось отвернуть сливную пробку, для чего, в большинстве случаев, необходимо снять защиту – отверстие для инструмента имеется не в хоть какой. Крепления также разнятся – от 4 до восьми точек, но почаще их 6.
Пробки сборки «коробка-раздатка» продемонстрированы стрелками. При задачах с электрикой удостоверьтесь в надежности «массу» меж кузовом и рамой (зеленоватая стрелка). Тут же меняем охлаждающую жидкость, а вот этим только бы и занимался – так комфортно.
Справа в радиаторе имеется пробка со сливной трубкой – попадешь кроме того в бутылку! Ну и опорожняется совокупность фактически стопроцентно, остаются лишь капли старенькой жижи в колене нижнего патрубка – его нетрудно снять, стоит лишь сжать усики комфортного пластинчатого хомута, а остатки войдут и в стакан.
Чтобы поменять лампу, снимаем «поворотник», потянув и сместив к крылу эту чеку. Справа необходимо сперва снять бачок омывающей воды. Контролируем натяжение и состояние клинового ремня насоса гидроусилителя руля и поликлинового – компрессора кондюка.
1-ый тянем по старинке, мало отпустив крепежный элемент и двигая агрегат монтажкой, а 2-ой – отдельным натяжным роликом, что смещаем ходовым болтом под ключ «на 12» (отпустив ось ролика). Решив поменять ремень, снимаем поликлинового «сотрудника» генератора – он стоит снаружи вторых, а его регулировка – симбиоз первых 2-ух: смещаем агрегат вращением ходового болта. Поставить ремни назад еще успеем, а сейчас меняем основной – привода ГРМ.
Позади доступ к лампам лучше, снимаем лишь заглушки обивки багажника. Действительно, проводку имели возможность бы проложить так, чтобы не мешалась. ЗУБНАЯ БОЛЬ
Снимаем воздухозаборник мотора – долой два болта крепления к верхнему бачку радиатора и хомут на корпусе воздушного фильтра. Отворачиваем четыре гайки крыльчатки с вискомуфтой и аккуратненько выводим ее ввысь, стараясь не помять соты радиатора, затем снимаем со шпилек шкив вентилятора. Дальше удаляем направляющий кожух последнего – четыре болта и ступицу с кронштейном – три болта под ключ «на 17» и один – «на 14».
на данный момент необходимо слить около полутора л. антифриза, чтобы не растерять его, извлекая корпус термостата. Сняв последний (крепится 2-мя гайками), затыкаем отверстия ветошью, дабы не надышаться ядовитыми парами, и отводим его к правому брызговику, где он не будет мешаться. на данный момент отворачиваем 6 болтов шкива коленчатого вала (не требуется мучиться с центральным!), 6 – крепления верхней крышки кожуха ГРМ (они различной длины) и еще несколько – нижней (все под ключ «на 10»).
Выставляем метки на шкивах (на впускном «I», на выпускном – «Е»), ослабляем болт натяжного ролика и, переместив его на лево (наблюдаем на мотор в первых рядах), закрепляем в этом положении, затянув крепежный элемент назад. Наконец-таки снимаем ремень.
Храповик регулировки «ручника» продемонстрирован стрелкой. Тут контролируем не только только затяжку колес, да и барабанов с 6 шпильками к фланцам полуоси – редчайшая и нехорошая конструкция. Натяжной и обкатной ролики меняем без вариантов, а помпу – кропотливо контролируем.
В подшипниках не должно быть люфтов, тем паче подкусываний. В большинстве случаев, узла на 2-ой срок хватает, а сверх того он не выхаживал кроме того на «Мазде» (движок FE – лицензионный «японец»). При подмене отворачиваем семь болтов и обязательно меняем прокладки.
Укладываем на шкивы новый ремень и, отпустив болт натяжного ролика, разрешаем пружине убрать слабину ведомой ветки. Затягиваем болт и проворачиваем коленчатый вал на пара оборотов, чтобы ремень улегся на шкивах, затем совмещаем метку «S» на правом шкиве распредвала (выпуск) с репером на кожухе ГРМ (при таком положении кулачки валов не заносят погрешности) и повторно натягиваем ремень. Контролируем натяжение: при нагрузке 10 кг верхняя ветвь обязана прогибаться на 7,5–8,5 мм (если не так – меняем пружину) и совсем затягиваем болт ролика моментом 37–52 Н.м.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На фоне этих сложностей другие работы кажутся пустяком. Но при подмене масла в агрегатах коробки необходимо снимать защиту (всего на днище их возможно четыре), а на ней время от времени накапливается куча грязищи – излишний балласт. Чтобы он не застал врасплох, перед отворачиванием крепежного элемента подкладываем доску и на ней опускаем нелегкий груз. Не забываем прошприцевать все пресс-масленки карданов.
В крестовинах автомобилей последних лет выпуска их может не появляться – неувязкой меньше, да и ресурс меньше. Начнёте поменять – выищите эксплуатация и Ремонт старенького эталона.
С подменой тормозных колодок никаких сложностей. В фронтальных дисковых механизмах в большинстве случаев отворачиваем один болт направляющей и просто откидываем суппорт (наблюдаем, чтобы пыльник не скручивался). Задние барабаны не редкость не легко снять из-за буртика от выработки – выручат преду-смотренные резьбовые отверстия, куда вворачиваем подходящие болты и спрессовываем подробность.
Несмотря на реабилитацию в конце теста, «Подвескаидж» был непрост. Вывод ясен: многие работы по обслуживанию лучше доверить спецам.
Случайные статьи:
Боевик СТРЕЛОК. Русские боевики криминал фильмы новинки 2017
Статьи по теме:
-
Плоды прогресса «ЛАДА-КАЛИНА». Автомобиль ВАЗ-1118 реализовывают с 2005 года, хэтчбек 1119 – с 2007-го, универсал 1117 – с 2008-го. Движки: ВАЗ-11194 –…
-
Тест-ремонт peugeot 206 парад-алле
Тест-ремонт Peugeot 206: Парад-алле «ПЕЖО-206» Дебют: 1998 год – 3- и 5-дверный хэтчбеки, купе-кабриолет – 2000 год, универсал – 2002 год, автомобиль –…
-
Skoda fabia повторение пройденного
Трудозатратность обслуживания «Шкоды-Фабия» второго поколения оценил Игорь Козлов. Фото Константина Якубова. 2-ая СМЕНА О «Фабии» первого поколения мы…
