Французская логика
Космополит, ставший для многих первой иномаркой, довольно часто пробуждает инициативу тех хозяев, каковые сберегли инструмент, любознательность и опыт. Что в «Логане» под силу сделать самому, а куда лучше не лезть?
Смотрите за левым внутренним пыльником ШРУС — при его повреждении КП теряет масло! СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС
При подмене масла в движке не редкость тяжело отвернуть фильтр — его прокладка прилипает, как словно бы приклеенная, а из-под жаркого выпускного коллектора торчит лишь донышко — толком не ухватиться. Тут в самый раз съемник-чашка, но для родного «реновского» фильтра (подробность 82 000 33 408) он, как обидно бы это не звучало, не годится — заместо полиэдра на корпусе округленные подштамповки.
Не подойдет и цепной съемник, его рычаг упирается в коллектор, потому используем трехлапый, но с опаской, чтобы не уничтожить проводку генератора. Отмучившись раз, возможно уменьшить последующую судьбу установкой фильтра, подходящего по граням к съемнику-чашке, например, «Бош» 045 110 3396 или «Чемпион» FR 103. В последнем случае сгодится хоть какой аналог с резьбой М20х1,5.
Но лучше сделать особенный инструмент, приварив, например, изнутри к съемнику-чашке большего поперечника три прутка-зацепа.
На 1-ый взгляд размещение успешное, но отвернуть фильтр мешает жаркий коллектор. К тому же проводку генератора, потому трудимся максимально аккуратненько. При заправке стараемся масло не перелить, моторы серии К7 этого не обожают.
При завышенном уровне фронтальный сальник сперва отпотевает, а позднее течет безо всякого стеснения. И в случае если по окончании удаления излишков течь не стихает, подготавливайтесь разбирать полмотора.
Поменять свечки несложнее некуда: сперва узенькой твёрдой кистью вычищаем из колодцев всю грязь, выдуваем ее остатки сжатым воздухом и лишь позднее беремся за инструмент. ПОЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА
Подмену сальника лучше доверить дилерам, чтобы избежать морок с натяжением ремней — их-то нужно будет снимать безизбежно. Непроизвольный натяжитель имеется лишь у поликлинового ремня на авто в полной комплектации. В других случаях натяжение регулируют вручную, а инспектируют, в соответствии с технологии «Рено», особенным частотомером.
Процесс сродни цирковому трюку: держа прибор в одной руке, а его датчик (с зазором над строго определенным участком) в второй, исполнителю необходимо незанятой частью тела сыграть на ремне, как словно бы на гитарной струне, не забыв однако снять показания. Для людей с музыкальным слухом: частота колебаний ГРМ должна быть 144± 10 Гц у моторов К7М и 165±10 Гц — у К7J, а поликлинового-234±11 Гц.
Для подмены воздушного фильтра освобождаем четыре защелки и выкручиваем 5 шурупов. При сборке принципиально попасть последними «по резьбе», По другому по окончании нужно будет поменять корпус. В случае если натяжитель непроизвольный, подаем его за болт ролика по часовой стрелке, вставляем в отверстия чеку и вольно снимаем ремень. Вобщем, при неком навыке вероятно обойтись и без диковинного приспособления — не привыкать!
Агрегат вывешиваем лишь за рым-планку, расположенную рядом с генератором. Как это лучше сделать, мы неоднократно обрисовывали. Приподнимать мотор домкратом за хрупкий поддон для себя дороже — неровен час, лопнет. Дальше снимаем поликлиновой ремень, отворачиваем болт шкива, крепежный элемент опоры мотора, демонтируем крышки ремня — верхнюю дюралевую и нижнюю пластиковую.
Позже совмещаем метки на зубчатых шкивах, например, прокатывая авто на V передаче (лучше лишь вперед). Треугольная метка зубчатого шкива распредвала обязана появляться вверху — наоборот прилива (или эмблемы «Дачии») на торце клапанной крышки мотора, а коленчатого вала (в виде точки) — понизу, наоборот опасности на корпусе масляного насоса. На неких моторах последней метки может не быть, в этом случае намечаем ее краской или маркером.
Позже отворачиваем гайку натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем его.
В более умеренных комплектациях натягиваем ремень, мало отпустив болт на прорези кронштейна ролика и перемещая его вниз, для чего в резьбовое отверстие ввертываем болт М8. При сборке пригодится «память рук» — без дилерского частотомера, обрисованного чуть повыше, натягиваем ремень ГРМ с прошлым упрочнением. Гайку натяжного ролика совсем затягиваем моментом 50 Н.м, а болт шкива — 30 Н.м, затем доворачиваем его на 80°.
На резьбу болтов верхней крышки перед установкой наносим по капле стопорящего герметика Loctite Frenetanch. 2-ой болт сверху слева (наблюдаем со стороны шкивов) проходит полностью в масляную полость мотора, потому часть его резьбы нелишне покрыть ктому же силиконовым герметиком. Затягиваем крепежный элемент М6, М8 и М1 0, соответственно, моментом 8, 22 и 44 Н.м и перебегаем к установке поликлинового ремня.
…позже контролируем натяжение. Дилер употребляет частотомер, приблизив его датчик к середине нижней ветки (меж шкивами мотора и ГУР), но годится и «правило огромного пальца» — прогиб должен быть 6 мм. РУЧЕЙ, ДА НИЧЕЙ
Страшнее всего, в случае если ваша машина в самой бедной комплектации, где из подвесных агрегатов — лишь генератор. В неких предположениях он закреплен «наглухо», а сам ремень однако никак не регулируется, став разовым. При демонтаже спецы его, а при установке нового употребляют приспособление, которое деликатно заводит ремень на ручьи шкива.
Мы же шкивы, не забыв позднее обезжирить рабочие поверхности.
Фронтальные колодки поменять нетрудно. При подмене пыльника цилиндра спиливаем острые заусенцы в стыке фиксирующего кольца. В варианте с «гуляющим» генератором натягиваем ремень простым и простым способом — как на российских авто, благо сам он в этом случае «долгоиграющий».
Принципиально правильно сориентировать ремень на шкивах: ручьев на нем 5, а ответных вероятно окажется 6. Однако, например, на шкиве насоса ГУР обязан остаться незанятым внешний ручей, а если он, сверх того, подменяет и обводной ролик, то внутренний. Верный способ не совершить ошибку при любом варианте исполнения — прекрасно уяснить начальное положение.
В случае если это невозможно (к примеру, ремень порвался в клочья), то ставим новый в зрительной плоскости по всем шкивам и — внимание ! — при небольших колебаниях показываем результат труда спецам. За все «ременные страсти» итоговую оценку приходится существенно понизить.
Для доступа к задним колодкам снимаем барабан со ступицей (одна подробность), отвернув центральную гайку. Резьбу храповика в механизме подвода колодок очищаем от товаров износа и мало смазываем. РУЧНАЯ РАБОТА
Другое дело — регулировка зазоров в клапанном механизме: конструкция хоть и лишена гидрокомпенсаторов, но ординарна и превосходно знакома: винт на коромысле, законтренный гайкой (как на «москвичах-412»). Надобность определяется регламентом ТО или соответствующим цоканьем из-под капота, которое не услышит разве что поклонник звучной музыки. Сначала снимаем корпус воздушного фильтра, отвернув четыре болта, позже клапанную крышку — еще восемь.
Добраться до метки на шкиве распредвала тяжело — необходимо снимать верхнюю крышку и опору ГРМ, потому вал ориентируем на глаз, чтобы коромысло контролируемого клапана наблюдало в затылок соответственного кулачка.
Для подмены ламп задние габариты необходимо снимать: отворачиваем из багажника две пластмассовые гайки, выводим фонарь из «глазницы» и отсоединяем колодку, надавив на ней усик-фиксатор. При сборке ставим новейшую прокладку клапанной крышки (подробность 770 147 1719, стоит около 500 руб.), лишь не сберегайте на дешевеньком «неоригинале» — потечет. Болты крышки заворачиваем на герметике Loctite Frenetanch в два приема: сначала моментом 2 Н.м, а позже — 10 Н.м.
«Рено-Логан» производят с 2004 года в румынском Питешти (под маркой «Дачия»), а с 2005 года — в Москве на предприятии «Автофрамос». Кузова: универсал и автомобиль (лишь румынский). Движки: бензиновые 1,4 и 1,6 л, 75 и 90 л.с. Коробка: 5-ступенчатая Нечистая ТЕМА
На автомобилях без кондюка по краям радиатора мотора нет щитков, и через эту брешь вся грязь с дороги на генератор. По уверениям специалистов, поломок агрегата вследствие этого не было, но опыт эксплуатации вторых авто с похожей сборкой гласит об оборотном: за пять-шесть зимних сезонов обмотки гниют «в хлам». В качестве защиты нелишне установить перед генератором какой-либо экран, например, брызговик колеса или пластмассовый щиток, но таким макаром, чтобы тот не перекрывал охлаждающий поток стопроцентно, а служил лишь лабиринтом для грязищи.
Придется замараться и при подмене охлаждающей воды — краников не предвидено. Подыскав широкую емкость, подставляем ее с левой стороны по ходу перемещения авто — точно под радиатор. Дальше снимаем с него нижний шланг, сжав усики на хомуте, и сливаем жидкость.
Напоминаем: этиленгликоль ядовит! Большинство его остается в совокупности, потому нелишне помыть ее хоть раз свежайшим антифризом. Кстати, в техцентрах для откачки остатков употребляют особую установку, потому без потребности не тратятся на дополнительную промывку.
Не смотря на то, что с остальными работами жёстких заморочек не показалось, неспециализированное воспоминание о ремонтопригодности «Логана», как обидно бы это не звучало, не стало лучше. Эта машина разумеется запланирована на фирменный сервис. Утешает лишь то, что цены на запчасти и ремонт у специалистов всецело применимы.
Случайные статьи:
Детективы 2017\
Статьи по теме:
-
Уроки французского Идея организовать пробег на вседорожном первенце «Рено» в собственности проф путнику из Франции Лорану Гранье – создателю…
-
Французская семья Спору нет, авто D-класса в самый раз многим муниципальным обитателям – в меру емкие, в меру малогабаритные и обустроены в большинстве…
-
Со познанием французского В Европе, в особенности на исторической отчизне, «Меган» пользуется завидной популярностью. Вобщем, и в Российской Федерации на…
