В большинстве случаев, в то время, когда гарантия завершается, обладатели начинают сами обслуживать собственные автомобили, сберегая на официальном сервисе. Cедану Фольксваген Poloранее срока еще далековато.
Фольксваген Polo Sedan Половинчатые издержки Отечественный подопытный собран в Калуге. Вторыми словами практически отечественный, родной. В так же родном гараже совершим ТО, потратившись только на расходники.
Так возможно сберечь ни мало ни большое количество — фактически вдвое.
С подменой масла в движке все весьма легко – в случае если, конечно, в вашем гараже имеется смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обыденный (со снятием дополнительной защиты, если она имеется), а к фильтру – легко хороший, поскольку он стоит на самом известный месте. И уровень масла на матовом металлическом щупе виден правильно.
Масло в МКП залито на целый срок работы. Но поменять его, в случае если понадобится (к примеру, в картер попала вода), нетрудно: сливная пробка размещена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – позади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).
Фольксваген Polo АКП С автоматом тяжелее – у него нет отдельной контрольной пробки. Заместо нее за сливным отверстием установлена так именуемая переливная трубка. В действительности, это футорка, не трогая которую, удаляем избытки масла, а вывернув – сливаем отработку.
Порядок проверки уровня последующий:
1. При прогретом до 30 ?С агрегате пускаем движок.
2. Оставляем селектор в положении Р и выворачиваем пробку.
3. К этому времени масло прогреется до 35–45 ?С – это и имеется рекомендованная температурная норма для проверки уровня (дилеры определяют ее фирменным скан-тестером).
По окончании того как отвернули пробку, масло из футорки сначала должно потечь (она заполняется при неработающем движке, в то время, когда уровень масла возрастает), а позднее закапать – на данный момент уровень в норме. В случае если потекло, но не капает, свидетельствует, необходимо долить. Дилеры для этого употребляют переходник.
И пускай он нехитрый, и без него.
Доливаем… 1. Пускаем движок.
2. Берем длиннющий шланг подходящего поперечника (чтобы хорошо вошел отверстие в футорке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло – через воронку или прямо из канистры.
Заливная горловина мотора думается широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совсем не так. Попытайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.
3. Доливаем и наблюдаем. Масло потекло, а позднее закапало — свидетельствует, норма достигнута. Нет – дольем еще малость и опять удостоверимся в надежности.
При плановой подмене масла (через 60 тыс. км) выворачиваем не только только пробку, да и футорку – длинноватым шестигранником «на 5», наряду с этим при неработающем движке. Позже вворачиваем футорку на место, заливаем свежее масло в количестве чуток больше слитого (примерно 3,5 л) и закручиваем пробку. Дальше по накатанной: пускаем движок и сливаем избытки.
В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н·м.
Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей воды снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). С опаской, польется жгучая жидкость!
Для антифриза сливных пробок не предвидено. Это не весьма успешнаяэкономия, поскольку, при снятии нижнего патрубка радиатора приходится ловитьширокий поток жаркой воды. В случае если же сливать из остывшего мотора,большинство антифриза остается в ловушке – за закрытым клапаномтермостата.
Народные приемы При подмене поликлинового ремня необходимо зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом разработки это делают 5-миллиметровым штифтом, но русский гвоздь никак не страшнее. Его вставляем в отверстия на секторах, каковые совместятся по окончании того, как развернём натяжитель за болт ролика.
Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, засунув 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, закрепляем натяжитель. Свечки Меняя свечки, вынимаем индивидуальные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но возможно сделать аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках.
на данный момент, имея оправку, отсоединяем разъемы, надавив усик на колодке, и выдергиваем катушки (они посиживают легко внатяг). Свечки выкручиваем, применяя ключ «на 16».
Фильтры Устанавливая новый воздушный фильтр, принципиально правильно сориентировать его крышку, чтобы не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным веществом и по окончании того, как поставим крышку, затянем сначала средний шуруп.
Топливный фильтр размещен около заднего правого колеса, снизу. Время от времени штуцеры прикипают к наконечникам трубок – чтобы их не сломать, сначала расшевелим соединение. В то время, когда покажется вольный движение, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем.
Но лишь с опаской, чтобы не облиться горючим (емкость для ветошь и слива готовим заблаговременно)!
На фронтальном замысле – внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и поболее громадная трехпалая пластинка. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а внешную – в суппорт. Тормоза Фронтальные тормозные колодки разные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более большую трехпалую пластинку.
Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев – 30 Н•м.
В случае если пора поменять диски тормозов, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в простом осознании тут нет. Роль опоры делают два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это превосходно, но, в то время, когда приливы износятся, нужно будет поменять поворотный кулак в сборе.
Момент затяжки колесных болтов – 120 Н•м.
Тёмное прошедшее На современной машине иногда узреешь такой неплохой доступ к лампам в фарах (на фото – правая). Тут лишь одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; упрочнения пальцев чуть хватает, чтобы развернуть патрон.
Доступ к лампам в фарах хорошей, а с правой стороны и совсем хороший. Все же, фонарик и зеркало не помешают: посредством их будет существенно проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же – на современный манер – необходимо снимать. Но это не самое тяжелое: до этого необходимо снять разъем, вынув из него красноватую чеку.
Не окажется подцепить ее ногтем – воспользуйтесь недлинной узкой отверткой.
В 3-ем стоп-сигнале использованы светодиоды. Если они перегорят, поменять их нетрудно: со стороны багажника выворачиваем несколько шурупов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки.
Чтобы извлечь плафон подсветки номера, надавите на защелку (продемонстрирована стрелкой), заведя узкую отвертку меж окном и корпусом плафона в крышке багажника. Лампочка тут бесцокольная.
Для подмены ламп подсветки номера также нужна узкая «минусовая» отвертка – чтобы надавить на фиксирующий усик, введя нажимало меж окном и корпусом фонаря в крышке багажника. Однако краску, потому будьте осмотрительны.
Завершив работы, погасим сервисный индикатор на щитке устройств: при отключённом зажигании жмем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее не позднее чем через 20 секунд, кратковременно жмем левую. Мало поразмыслив, экран возвратится в штатный режим.
Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.
Чтобы извлечь плафон подсветки номера, надавите на защелку (продемонстрирована стрелкой), заведя узкую отвертку меж окном и корпусом плафона в крышке багажника. Лампочка тут бесцокольная.Фонарь для подмены ламп необходимо снимать. Отгибаем клапан обшивки багажника и, вынув чеку, отсоединяем разъем.
Позже выкручиваем пластмассовый болт, снимаем фонарь и, отжав защелки, отделяем плату с лампами.
Снимая накладку в бампере для доступа к противотуманной фаре, пробуйте не обломить защелки. Фара крепится 3-мя шурупами под «Торкс-27». При установке фары проследите, чтобы ушки на ней вошли в пазы на бампере.На современной машине иногда узреешь такой неплохой доступ к лампам в фарах (на фото – правая).
Тут лишь одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; упрочнения пальцев чуть хватает, чтобы развернуть патрон.
Чтобы восполнить удлинение тросов ручника, снимаем задний подстаканник, вывернув шуруп под «Торкс-25», и ключом «на 10» крутим эту гайку (продемонстрирована стрелкой). Простой движение рычага – пять-шесть щелчков.При установке крышки корпуса воздушного фильтра удостоверьтесь, что обрезиненная окантовка сменного элемента легла в ложемент, а приливы правильно вошли в ответные отверстия на корпусе. Первым затягиваем средний шуруп.
Задний тормоз: перед снятием барабана немного поднимите сухарик механизма автоматического выбора зазоров колодок. Однако колодки сойдутся, разрешая обойти буртик на барабане (тут он для наглядности снят).Для снятия катушек дилеры употребляют такое приспособление (стрелка). Не пробуйте поддеть катушку отверткой – вы расколете либо ее, либо пластиковую кровать проводки!
В последнем случае подцепите веревкой.
Тормозной скобы в простом осознании тут нет. Заместо нее два отростка, отлитых заодно с кулаком. Прилив на суппорте обязан окутать нижний отросток с внутренней стороны, а ушки колодок – с внешней.Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, засунув 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, закрепляем натяжитель.
На фронтальном замысле – внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и поболее громадная трехпалая пластинка. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а внешную – в суппорт.Заливная горловина мотора думается широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совсем не так.
Попытайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.
Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей воды снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). С опаской, польется жгучая жидкость!Очистив грязь, отсоединяем наконечники топливного фильтра, надвигая их на штуцер, и давим на фиксатор (какой-то из них отмечен стрелкой).
Выступ фильтра обязан совпасть с углублением кронштейна.
Для доступа к салонному фильтру снимаем люк в отопителе, переместив к его центру два полоза. На фильтроэлементе не обозначено, как его правильно ориентировать. Необходимо так, чтобы срезы последних гофров были справа!При более жёстком ремонте без схожих приспособлений время от времени не обойтись.
ОЦЕНКА Трудозатратности ОБСЛУЖИВАНИЯПРИМЕРНАЯ Цена Неких ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ
Ориентировочная Стоимость ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВНекие РАБОТЫ ПО Подмене
Фольксваген Polo
Фольксваген Polo Sedan
Случайные статьи:
Обзор б/у авто Volkswagen Polo \
Статьи по теме:
-
«Кроха» Фольксваген Polo практически дорос до игры в Golf Фольксваген Polo В то время, когда в прессев первый раз показались фото нового Polo, фанаты…
-
Фольксваген polo примете в купе?
Следом за 5-и дверным «Фольксвагеном-Поло» на русский рынок вышла и 3-х дверная версия. Максим Сачков поездил и на водительском, и на пассажирском…
-
Фольксваген Polo. Половодье ИСТОРИЯ МОДЕЛИ 1994 год. Представлено третье поколение 1995 год. В политре появился автомобиль Polo Classic с увеличенной на…
