Оченьчасто возможно услышать диалог: — Не разрешите «прикурить»? — Немогу, у меня EFI…. (Для людей, далеких от машин растолкую: разрешить «прикурить» — это всего лишь завести автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей от другого автомобиля.) Не легко отыскать автолюбителя, что хоть раз в жизни не сталкивался с данной неувязкой. Ну а количество преданий, домыслов и легенд на тему «прикуривания» превосходит все разумные границы.
Давайте разберемся в этом нехитром (на 1-ый взор) ходе и развеять хоть часть преданий. АДАВАТЬ ЛИ «ПРИКУРИВАТЬ» По большому счету? Ответ определенный – давать! Хотя бы вследствие того что если ты не выручишь человека, то и тебя также не выручат (это закон шоферского братства, сейчас малость подзабытый, а зря…). Главная неувязка – как выполнить эту легкую операцию так, что бы позднее не пришлосьобращаться на автосервисную станцию.
Очень нетерпеливых слету отсылаю в финиш статьи, где будут даны практические рекомендации, ну а до тех пор пока разглядим, что все же происходит под капотом. АККУМУЛЯТОР, ГЕНЕРАТОРИОстальные….
Ток, подходящий для работыСТАРТЕРА, дает АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (в будущем будем именовать ее легко АКБ). Ток потребления стартера образовывает порядка 200 А (для дизелей, кстати, эта цифра выше в 1,5 – 2 раза). По окончании того, как Движок завелся, ГЕНЕРАТОР, который связан с ним через ремень, начинает создавать электричество, подзаряжая АКБ.
Больший ток генератора образовывает от 30 до 90 А (на большинстве машин инсталлируются генераторы 60-70 А).
Рис.1
На протяжении работы стартера обороты мотора мелки, генератор фактически ничего не создаёт, и в работе не участвует. Подходящий ток дает АКБ. МИФ 1. Плотность электролита – косвенный параметр. АКБ должнаобеспечить ток более 200А (примером предусмотрена цифра более 300 А, а для дизельных машин более 700 А).
Плотность возможно сделать хоть какой (методом заливки более плотного электролита) – но в случае если стартовый ток АКБ менее 200 А – такую батарею направляться поменять. Итак: Главные свойства АКБ – стартовый ток и напряжение. Проверяется особой нагрузочной вилкой.
МИФ 2. Типо имеется реле, переключающее генератор на аккумулятор и наоборот. Нет, для того чтобы реле не существует. Генератор поддерживает напряжение в бортовой сети, равное 14 Вольт. АКБ имеет номинальное напряжение 12 Вольт. Ток заряда АКБ существует , пока напряжение АКБ не достигнет 14 Вольт. По окончании Чего ток заряда заканчивается.
Выход генератора неизменно соединен с «плюсовой» клеммой АКБ (через предохранитель 80-120 Ас надписью ALT). Никаких реле в том месте нет. Для очень робких: А вы замерьте напряжение на АКБ по окончании долгой поездки! Вы заметите 14 вольт (слету по окончании того, как вы заглушили движок). Включите какую нибудь нагрузку – фары, к примеру, и вот тогда через некое время АКБ возвратится к своим 12 Вольт. Заведите движок – напряжение медлено будет подниматься, и тормознуть на отметке 14 Вольт.
Так что обозначенный наРис.1 ток генератора, идущий на АКБ – это весьма вероятный. Настоящий ток подзаряда образовывает от 20 А (в большинстве случаев, в 1-ый момент по окончании заводки мотора), до медлено падающего до 1-5 А в ходе зарядки. Так Как данный процесс происходит на любом автомобиле, сейчас нам ясно,запустить автомобиль с «севшей» АКБ лишь от 1-го генератора «исправной» машины невозможно.
Обеспечить стартовый ток 200 А генератор неимеетвозможности…. «Красный, зеленый – до тех пор пока меня грузовик не переедет – не поверю!» (Из миниатюры Карцева) Что мы видим в реальности? Накинули провода «прикурки» и крутим стартером «очень долго»! Итак, что мы видим?
Генератор «исправной» машинызаряжает собственный личный аккумулятор (1-5 А), заряжает АКБ «больного» автомобильчика (более 20 А), к тому же пробует крутить его стартер. Да какой генератор это выдержит! Мораль – до EFI мы доберемся позднее, но генератор «исправного» автомобиляпосле работына «закритических» режимах испытывает недостаток если не в ремонте, то в профосмотре как минимум И что делать?
А все весьма легко! Какдавать«прикуривать»илиИнструкция ПО«ПРИКУРИВАНИЮ» Кстати, один раз в жизни видел что-то похожее на этикетке1-го американского аккумулятора. Жалко, что не пишут для того чтобы везде, – на какое количество меньше было бы поломок!
Ну и люди чаще бы поддерживать друг друга в беде! 1. Соединяем «минусовые» клеммы «исправного» автомобилей «и» больного. 2.Подсоединяем «плюсовую» клемму «больного» автомобиля.
3.Контролируем правильность соединений (простая схема подключения – тёмный провод минус, красный – плюс. Наименование выводов АКБ нанесено на самой батарее. При колебаний – минусовой вывод постоянно идёт на корпус автомобиля).
Примитивно, но в суете возможно и попутать 4.Подсоединяем «плюсовой» провод к «плюсовой» клемме АКБ «исправного» автомобиля. При весьма сильного искрения возвращаемся к п.3 5. Самое основное: Ожидаем пара мин.. Движок «исправного» автомобиля работает . Происходит зарядка «севшего» аккумулятора.
Чем большепройдет, тем лучше, но ки 3-5 израсходовать на это нужно (как минимум…) 6.Заводим «больной» автомобиль. Его стартер трудится от: А: малость подзарядившейся собственной АКБ Б: АКБ «исправного» автомобиля В: генератора «исправного» автомобиля Примечание – в случае если «исправный» автомобиль заглушить, то его генератор и EFI останутся целыми неизменно, но имеется риск «посадить» АКБ «исправного» – и позднее «прикуриваться» придется обоим….
7. В случае если«больной» автомобиль не завелся в течение 5- 10 сек, или возвращаемся к п.5, или прекращаем пробы до выяснения событий недочета. Примечание: При мерзкого контакта меж «минусом» АКБ и движком «больного» автомобиля хорошей итог дает переключение «минусового» провода «прикурки»с клеммы АКБ на всякую железную часть мотора на протяжении запуска.
8. В случае если движок завелся, провода снимаем в обратной последовательности: сперва отсоединяем «плюсовой» провод от «исправного» автомобиля, позднее «плюсовой» от «больного», потом снимаем «минусовые» провода. ГЕНЕРАТОР, EFIи ДРУГИЕ Превосходно, а однако тут EFI? Из-за чего впрыск выходит из строя?
Для ежедневной жизни достаточнопридерживатьсяИнструкции по прикуриванию, но мы с Вами попытаемся залезть «поглубже». Да, еще большое количество преданий осталось….Все то мы развеять не сможем (их большое количество), но хотя бы часть…. А возможно ли снимать клемму впрыскового автомобиля на трудящемся движке? Имеется сомнения? –читаем дальше А что такое генератор и как он трудится? МИФ 3. «Генератор складывается из щёток и ремня». Да не смейтесь вы так! Весьма многие так вычисляют!
В случае если генератор неисправен необходимо проверить ремень и поменять щетки. Я так, к , слышу такое по паре раз в неделю…. Итак, посмотрим, из чего в действительности состоит генератор. Ротор является обыденную крутящуюся катушку индуктивности, через щетки связаннуюс реле-регулятором. Крутящееся магнитное поле ротора наводит ЭДС в обмотке статора. Подробности мы опустим – см. учебник физики за 8-й класс.
Но если вы заберёте данный учебник, вы заметите, что ток в обмотке статора будет переменным! Что бы взять на выходе постоянный ток, служитдиодный мост. Но напряжение на выходе будет зависеть от: частоты вращения ротора, нагрузки, и еще кучи второстепенных линия.
Рис.2
Взглянув учебник физики, отыскав в памяти, что такое диодный мост, вы в самом деле поверили, что на выходе взаправду постоянное напряжение? Нет! В большинстве случаев, статор имеет 3 (реже 4) обмотки.
Соответственно, диодный мост имеет столько же плечей. И выходное напряжение имеет следующий вид:
Рис.3
Обратите Внимание на пульсации выходного напряжения. Мы к ним еще возвратимся Работа реле-регулятора несложна: в обмотку возбужденияротора подаетсябольший ток. Наводимая ЭДС (и соответственно, выходное напряжение) велика и начинает превосходить положенные 14 В. Сейчас реле-регулятор понижает ток возбуждения до нуля. ЭДС исчезает, выходное напряжение падает. В то время, когда оно падает ниже 14 В,реле-регулятор опять подает больший ток….И т.д. до бесконечности..
Так, напряжение на выходе генератора колеблется около 14 В (частота регулирования для электронных реле-регуляторов образовывает порядка 50в сек, для механических типа РР-380 – порядка 10 раз в сек. Не смотря на то, что я встречал реле-регуляторы для Жигулей, каковые чаще 1 раза в сек. «думать» не желают…В случае если у Клебанова и иже с ним все окажется, то мы будем ездить на автомобилях конкретно с ми реле-регуляторами. Но вопросы политики мы не разглядываем…) Ток возбуждения (и выходное напряжение) смотрится приблизительно так:
Рис.4
А сейчас представьте себе, что воображает извыходное напряжение генератора! Постоянная составляющая и куча пульсаций! На исправном генераторе пульсации смогут доходить до 0,5 и более вольт. Но по причине того, что АКБ имеет весьма огромную емкость, эти пульсации сглаживаются, и напряжение бортовой сети выясняется фактически неизменным.
Ну а сейчас снимем клемму АКБ на заблаговременно исправном генераторе. Пульсации в размере 0,5 В (может чуть больше) –являютсяимпульсной помехой для работы электронного впрыска, но оказывают весьма малюсенькое действие. Выделю громадными символами: СНИМАТЬКЛЕММУАКБНА Трудящемся Движке Возможно Лишь При ПОЛНОЙ Уверенности В Собстенном ГЕНЕРАТОРЕ ! Ну и что – я снял клемму – движок трудится! Приемлимо «Жигулевская « философия!
ТИПЫ ОТКАЗОВ ГЕНЕРАТОРА 1.Выход из строя 1-го из плеч диодного моста 2. Отказ реле регулятора. И превосходно, в случае если онне трудится (ток возбуждения равен нулю). Не хорошо, в случае если пробит выходной возбуждение и транзистор неизменно весьма – при таких условиях, выходное напряжение равняется 20 –25 В. 3.Всемирнознаменитые и всенароднолюбимыещетки – ток возбуждения равен нулю –генератор не работает, клемму возможно снимать смело – движок. 4.Обрыв (либо замыкание – КЗ) ротора либо статора.
Клемму возможно так же смело снимать, потому что генератор при всемтак же не работает. А вы поймёте, что делается с вашим генератором? Уточнимся, –его проверить? Вот вы сообщите снять клемму с генератора (но, сохраняю надежду сейчас уже не совсем с уверенностью…). А давайте снимем к тому же надавим на педаль газа! Внезапно лучше будет!
Надеюсь, справочник по ближайшим авторемонтам у вас под рукой? Начнем с простого. ПРИВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯлампочка «ГЕНЕРАТОР» (кое-какие ее именуют «аккумулятор» – по всей видимости из-за картины – в том месте взаправду нарисованаккумулятор) ДОЛЖНАПылать. По окончании ЗАВОДКИМотора она Обязана ПОГАСНУТЬ.Это «первый предел» проверки генератора. А. Лампочка не загорелась.
См. п.2,п.3, конечно нельзя исключать п.1 и 4. В. Лампочка загорелась, но по окончании заводки мотора не погасла. Ну, тут вероятны все варианты. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА.
1. Подключаем вольтметр иосциллограф к клеммам АКБ. 2.Замеряем показания – в Вольтах (по вольтметру) и уровень пульсаций(по осциллографу- поставить на «лишь переменный») 3. При показании вольтметра наименее 14-15 вольт и уровне пульсаций менее 0,5 вольтснимаем клемму АКБ, неизменно осуществляя контроль напряжение на клеммах. Примечание: При резкого возрастания напряжения(до 16-20 В) срочновозвращаем клемму на место чтобы не было выхода из строя электронных блоков!
4.A. Напряжение остается на уровнеоколо 14 В. Пульсации не вырастают. При добавлении «газа» напряжениеи пульсации остаются приблизительно на том же уровне.
При включении нагрузки(к примеру, фары «дальний») напряжение миниатюризируется незначительно, а при оборотах порядка 1000 – 1500 об\мин возвращаются к исходному. У вас совершенный генератор, вы уверенный в собственном генераторе, имеете возможность временами снять клемму с АКБ, не рискуя повредить EFI и другие электронные блоки. B. Напряжение более 15 вольт (в случае если 14-15 В – направляться совершить дополнительные замеры.
К , у NISSAN мануалы дают напряжение13,8 до 14,8 В!). Немедленнооденьте клемму АКБ назадво избежание выхода из строя электронных блоков. Ваш реле-регулятор неисправен (или не приобретает подходящих сигналов) С. Напряжение менее 12 вольт.
При повышении оборотов напряжение вырастает, но при включении нагрузки (габариты, фары) миниатюризируется. (не забываем, что бензиновый двигатель по окончании уменьшениянапряжения менее 8 Вольт, в большинстве случаев, глохнет…). Пульсации превосходят все разумные пределы – наблюдаем диодный мост. (В случае если пульсации в норме – см. ремень). D. Движок глохнет.
Имеете возможность снимать клемму какое количество угодно – вы ничего не повредите. Ну а генератор в ремонт – щетки вы и сами удостоверитесь в надежности, ну а все второе – доверьтесь спецам! Отыщите себе обычную мастерскую – ваша машина – не шлюха, и не должна « идти по рукам». Пускай ее ведет один мастер (но пускай он будет мастером, которому вы доверяете).
Совокупность электронного впрыска имеет корректировку по напряжению бортовой сети, но она небезгранична. Пульсации питающего напряжения воспринимается как импульсная помеха, что так же ведет к сбоям работы. Надеюсь, Для Вас стали более понятны процессы, происходящие при «снятии» и прикуривании клеммы с АКБ. Я думаю, эти зания посодействуют Для Вас избежать многих заморочек
Случайные статьи:
Как правильно прикуривать автомобиль
Статьи по теме:
-
Необходимо слету сделать оговорку. Я не хочу, дабы эти рекомендации воспринимались как что-то окончательное. Как сказал А.А. Галич: Опасайтесь того, кто…
-
Избираем старый автомобиль часть ii движок
Продолжаем тему выбора старенькых машин. В прошедшей статье мы поболтали об их внешнем виде, на данный момент же посмотрим под капот и удостоверимся в…
-
Типичные неисправности инжекторных двигателей двигатель полезные советы
Простые неисправности инжекторных движков Новые ВАЗ с совокупностями впрыска, массивным и экономным движком хороши в далеких поездках. Но конкретно в том…
