Зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма — неотклонимый атрибут большинства движков современных машин. Меж тем еще каких-нибудь 20-30 лет назад в двигателестроении всецело владычествовал цепной привод ГРМ. И отдельные пробы внедрения ремней виделись с откровенным скептицизмом и недоверием.
Пригодились десятилетия и новые разработки, дабы ременный привод начал доминировать. Не смотря на то, что его плюсы совсем очевидны. Низкая шумность, возможность снижения конструкций и упрощения мотора его массы — значимые предпосылки для многих производителей машин, дабы дать предпочтение конкретно ременному приводу.
Вместе с тем конкретно сказать, что ремень лучше, запрещено. Цепь еще долговечнее. Цепной привод способен трудиться столько же, сколько мотор.
А ремень- как жалко бы это не звучало, нет.
Вследствие этого кое-какие компании разрабатываюти производить движки с цепным приводом, фактически не требующим обслуживания (отыщем в памяти, что подавляющее большинство движков с цепным приводом имеют и автоматические натяжители цепи). Срок же работы ремня мал и в среднем не превосходит 60 тыс. км пробега. За простоту конструкции приходится рассчитываться обслуживанием привода. Вторыми словами иногда поменять ремень, смотреть за его состоянием, подтягивать…
Лишь тогда возможно быть стабильным, что ремень не подведет — не оборвется либо не остается без зубьев. А происходит это в большинстве случаев в самый неподходящий момент В случае если ремень оборвался
срезание и Обрыв зубьев ремня — самые популярные отказы ременного привода. Из-за чего это происходит, мы еще побеседуем, но сперва о — неприятном.
Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией мотора. Целый вопрос в том, добывают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, в то время, когда последний находится в верхней мертвой точке (ВМТ). В случае если нет, то все в порядке: обрыв ремня не угрожает трагедией и достаточно порванный ремень новым. Но” удается иногда.
Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания особой формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики мотора, — все это противоречит глубочайшим выборкам (цековкам) в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве ремня клапаны обязательно повстречаются с поршнями…
Итог? В наим случае — деформация стержней клапанов. Меж вторым, для замены (кстати, вместе с маслосъемными колпачками) загнувшихся в буквальном смысле слова клапанов нужен как минимум демонтаж головки блока цилиндров. В случае если обрыв ремня случился на холостых оборотах — будет нужно замена 2-3 клапанов; в случае если на рабочих режимах, — впредь до замены всех клапанов.
Это как повезет.
Еще страшнее, в случае если треснут направляющие втулки. Это уже потребует ремонта головки блока. Ну а больше всего заморочек появляется при обрыве ремня у дизелей. В том месте хода клапанов при положении поршня в ВМТ нет — так как камера сгорания дизеля имеет малый количество. Значит, ожидай поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников а также деформации шатунов.
И, не дай всевышний, обрыв ремня произойдёт при высокой частоте вращения! В случае если сломается какой-или клапан, нужно будет поменять поршень, чинить блок цилиндров, возможно, поменять шатун а также головку блока. Ремонт похлеще жёсткого!
Но кроме того в случае если, по счастью, все цело и нужно лишь поменять ремень, работы предстоит большое количество. На современном автомобиле к нему так просто не побраться — под капотом все агрегаты доста хорошо упакованы”, второй раз и руки не просунешь. Нечего и мыслить о замене ремня где-нибудь в пути”. Без подъёмника и хорошего инструмента с данной работой точно не совладать, ну и опыт — не последнее дело.
Что произошло с ремнем?
Надежная работа ременного привода ГРМ вероятна лишь при определенных качествах: на ремень не попадают грязюка и масло, ролики и шкивы, по которым прогуливается” ремень, будут в хорошем состоянии, а сам ремень верно натянут.
Дабы лучше осознать, из-за чего конкретно эти условия так серьёзны, нужно повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня. Она помой-му достаточно несложна. Базу ее образовывает корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — делается очно из нейлона: он имеет высшую износостойкость и крепкость при хороший эластичности. Снаружи расположен чулок” — слой резины шириной 3-5 мм.
Согласитесь, это кое-чем напоминает авто покрышку: крепкий корд, износостойкий протектор (зубья)… Недаром многие именитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в собственной производственной программе и ремни ГРМ.
Ремни, используемые либо использовавшиеся на движках машин всей земли, весьма разнообразны по своим чертам. К Примеру, число зубьев может изменяться в границах 44-257, ширина ремней — от 13 до 34 мм, ход зубьев — от 5 до 12,7 мм. Не считая того, насчитывается около 20 типов профилей зуба — от обыденного трапециевидного на ветхих моторах до сложного эвольвентного на современных.
Вся эта информация приведена в каталогах главных производителей ремней- это не считая уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.
Исходя лишь из анализа конструкции, уже возможно найти, что произойдёт с ремнем при тех или других отклонениях от обыденных нюанс его работы.
К примеру, в случае если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят грязюка и пыль, то ремню, вероятнее, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, в особенности в смеси с тем же маслом — красивый абразивный продукт, быстро увеличивающий износ ремня и зубьев шкива (действительно, более мягкие зубья ремня страдают меньше).
Изношенный по зубьям шкив приводит к перераспределению нагрузки — максимум ее приходится на зубья ремня в местах его схода и захода со шкива. Другие территории нагруны меньше либо не нагружены совсем (ремень не ложится на шкив). Последствия очевидны — у основания зубьев покажутся трещины, каковые скоро приведут к отрыву зубьев. Поменять в обрисованном случае придется не только ветхий ремень, ну и поврежденный шкв.
По другому скоро погибнет новый ремень.
Большое количество заморочек мы создаем сами себе, допуская неточности при замене ремня. Весьма распространена его перетяжка — по всей видимости, некоторым механикам думается, что чем посильнее натянуть ремень, тем лучше он будет трудиться. В противном случае, что перетянутый ремень кричит” — ничего, мол, приработается.
Это не верно. Так как крепкость нитей корда ограничена. И чем посильнее натянут ремень, тем стремительнее порвутся нити.
То же самое случится, в случае если ремень при хранении был весьма весьма перегнут.
Ослабленный ремень также продолжительно ходить на будет. Колебания его, появляющиеся в похожем случае, приводят к нерасчетным нагрузкам на зубья все в том месте же — в местах схода и, в особенности, захода на шкив (зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива). последующий отрыв и Подрез зубьев от базы неминуем.
Неожиданные трудности угрожают тому, кто умудрится снять (либо просто не поставить при замене ремня) отдельные подробности кожуха. Один залетевший из-под колес ремень” и — шальной камень мгновенно порван.
Рассеянность вообщем-то страшна неизменно. Временами при замене ремня забывают о его натяжных и паразитных (направляющих) роликах. А ведь многие производители машин (к примеру, VW) конкретно советуют поменять ролики сходу с ремнем! И это ясно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа либо недостай смазки.
Результат-перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В будущем — слоение резины от обрыв и корда ремня.
Большое число недостатков связано с повреждением фланцев шкивов, к , при их неаккуратном либо неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива трудится как нож, умеренно больше и больше подрезая края ремня. Грызет” край ремня и неправильно поставленный либо деформированный кожух.
Время отиз-за нарушения разработки ремонта либо сборки мотора шкивы оказываются расположенными в различных плоскостях. Эффект будет тот же, что и при деформации фланцев шкивов.
Из редких недостатков в ременном приводе отметим случаи заклинивания распределительного вала из-за нехватки смазки. То же может случиться и с валиком водяного насоса при разрушении его подшипника (в конструкциях, где водяной насос приводится ремнем ГРМ). Быстро вырастает упрочнение в приводе, и на ремне слету срезаются 6-7 и более зубьев.
Проблемы с ременным приводом смогут показаться и при весьма загадочных” событиях. Допустим, ремонтируется движок, у которого ремень незадолго ранее изменялся. Спрашивается, возможно ли снова поставить тот же самый ремень? Возможно, нопотому чток он стоял до демонтажа.
В случае если перепутать направление перемещения ремня (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить продолжительно не будет. Зубья, долгое время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при трансформации ее направления на обратное начинают трещать” и срезаются. Вот такая малая тонкость…
Дабы ремень ходил продолжительно
За ремнем нужно смотреть. И делать кое-какие совсем легкие правила. Вот они.
Основное — ремень должен быть верно натянут. Как,весьма его натянуть, возможно прочесть в разных пособиях по ремонту, такжее в книге издательства Autodata Ремни навесных механизма агрегатов и привода газораспределения мотора”.
Более принципно, дабы нормально трудился механизм натяжения ремня. В особенности значительно это для движков с автоматическим натяжителем — из-за недочётов последнего ремень часто выясняется ослабленным со всеми вытекающими последствиями. Кстати, недочет натяжителя довольно часто появляется не сам по для , как следствие низкой квалификации механиков. Создатель был свидетелем 2-ух похожих случаев при замене ремня на движках Mitsubishi.
В первом механик открыл зарядный штуцер и стравил масло из натяжителя, дабы легче его сжать. Во 2-м — умудрился кроме того просверлить в натяжителе отверстие с той же целью. Итог аналогичен — потребовался новый натяжитель. А стоило -навсего посмотреть в подходящую книгу.
И израсходовать малость времени на теорию вопроса.
Еще Одно непременное условие обычной работы ременного привода — сть вращения всех валов. Очевидно, что в случае если какой-то из их крутится туго либо с неравномерным упрочнением (заедает), то, перед тем как ставить новый ремень, нужно убрать обстоятельство заедания.
Не считая того, принципно убедиться, что нет подтеканий масла, в конечном счете которых оно может попасть на ремень. В случае если такое произошло, нужно срочно убрать течь, шепетильно вымыть шкивы и ремень от масла, а оптимальнее- поменять ремень.
И последнее, самое обыденное правило: ременный привод неизменно нужно держать в чистоте. По другому рассчитывать на долговечность и надёжность работы ремня не придется.
Случайные статьи:
Порвало ремень (цепь) ГРМ – УМЕР ДВИГАТЕЛЬ, ВЫКИДЫВАЙ ЕГО
Статьи по теме:
-
Зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма — неотклонимый атрибут большинства движков современных машин. Конструкция Для приверженцев…
-
РЕМЕНЬ Показывает ЗУБЫ РЫНОК Экспертиза РЕМЕНЬ Показывает ЗУБЫ Зубы отправляются на тот свет первыми , — мрачно шутят стоматологи. Миша КОЛОДОЧКИН Чтобы…
-
Обрыв ремня ГРМ на 5A-FE Две новости: отменная и нехорошая. Отменная — при обрыве ремня ГРМ на 5A-FE (4A-FE) — КЛАПАНЫ НЕ ГНЁТ СТОПУДОВО. Испытано лично….
