Слоган из маркетингового ролика «Ниссана» всецело относится и к трудозатратности обслуживания «Тииды».
Территория КОНТРАСТОВ
Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить тяжелее, нежели предшественницу, – таковы издержки прогресса. Посмотрев под капот «Тииды», сперва так не сообщишь. Сборка не страшнее, чем у «Альмеры» (она стала героиней данной рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко щупу и всем горловинам (щупам – в варианте с АКП) всецело успешный.
Поменять воздушный фильтр – :крышку, надавив на две защелки, ну и вытащил старенькый элемент. Новый, даже в том случае, если захочешь, некорректно не поставишь. Крышка также ложится только в одном положении, а заодно придавливает каркас фильтра к корпусу – здорово!
И так как несложнее, чем на предшественнице!
Кроме того намерено поставить воздушный фильтр ввысь ногами или спутать положение крышки не окажется – в конструкции предусмотрена «защита от дурака».
Но вот решил поменять свечки. В большинстве случаев открутил два болтика декоративной накладки мотора, сдернул ее, преодолев хватку 2-ух резиновых буферов… А свечки-то под впускным коллектором, и его также необходимо снимать.
Малоопытный автовладелец, наверное, возвратит накладку на место ну и отправится к наиблежайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заблаговременно запастись свечной головкой «на 14» (такой экзотичный инструмент еще выискать), прокладками коллектора, клапана вентиляции и дроссельного узла адсорбера – они, как убеждает производитель, разовые! Вобщем, по опыту, их возможно применять повторно, но лишь сохранившиеся при демонтаже и менее чем один раз.
Сняв пластиковую накладку мотора, возможно лишь кое-как проверить свечу 4-ого цилиндра. К остальным не подобраться – мешает впускной коллектор.
Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла совместно со шлангом вентиляции картера. на данный момент, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он посиживает на штуцере достаточно хорошо, потому, в случае если от руки не идет, нужно аккуратненько подцепить его отверткой.
Выворачиваем два шурупа и снимаем клапан вентиляции адсорбера (попытайтесь не потерять уплотнительное колечко). Дальше откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается выкрутить крепежный элемент коллектора: два болта на клапанной крышке и 5 – на головке блока. Вот на данный момент с опаской, стараясь не уничтожить прокладку, снимаем «паук» совместно с кронштейнами, открывая тем доступ к личным катушкам.
Отсоединив разъемы и отвернув крепежный элемент, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечки. Собираем в оборотной последовательности. Новые свечки затягиваем моментом 20 Н·м, более, но основное – менее, По другому смогут обломиться!
Катушки – 7 Н·м, болты коллектора – 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки дроссельного креплений узла и болтов коллектора – 10 Н·м.
При подмене свеч лучше не нервничать – поменяйте все прокладки, попытайтесь совершенно верно выдержать необходимые моменты затяжки. Возможно, тогда окажется избежать визита к дилеру для калибровки дроссельного узла.
Но это еще не финиш. Не редкость, по окончании подмены свеч обороты холостого хода «уходят» – в большинстве случаев, становятся больше. Чтобы возвратить их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла – в соответствии с регламенту это неотклонимая процедура.
Вот на данный момент и решайте, стоит самому поменять свечки. Другое дело, в случае если потребность принудит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице – пожалуй, кроме того завышенная оценка.
Калибровка: мотор прогревают до рабочей температуры и запускают программку. Итог: обороты холостого хода снижены с 870 до положенных 650 об/мин.
Привод ГРМ тут цепной – хоть одной заботой меньше. Но поликлиновый ремень – без автомата натяжителя, и это минус, поскольку при недостающем навыке ремень возможно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Превосходно, хоть регулировочный винт имеется – его шляпку нащупаете под генератором.
Вид на моторный отдел снизу: на пробку АКП показывает стрелка, радиатор обведен кружком. Направьте внимание: доступ к масляному фильтру мотора комфортен для ремонтника.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
С подменой масла в движке морок малость, в особенности в случае если на машине нет дополнительной защиты моторного отдела. К фильтру комфортно подобраться снизу, а отвернуть его, если не отправится от руки, возможно хоть каким из узнаваемых съемников – места предостаточно.
Перед тем как крутить регулировочный винт натяжителя поликлинового ремня, ослабьте крепежный элемент натяжного ролика. Ролик тут не виден, но он в том месте, куда показывает стрелка.
Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру меж внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редчайший, но его нетрудно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластмассовая пробка-барашек размещена в фронтальной части картера.
Разумеется, поменять масло лучше на прогретом агрегате.
Чтобы снять колодку с патрона лампы габаритного света, необходимо надавить на данный фиксатор (стрелка). Будь проводка чуток дольше, патрон возможно было бы вытащить без разъединения.
Отработку из АКП сливаем в мерную емкость – чтобы через трубку щупа залить столько же свежайшего масла. Уровень контролируем, как и положено по аннотации, в режиме Р и при трудящемся движке. Фильтр дилеры не меняют, считают его нескончаемым, к тому же регламентом подмена не предусмотрена.
В случае если все таки надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепежный элемент. При сборке нанесите на привалочную поверхность узкий слой герметика. Конкретно узкий, примерно около 1 мм.
Так как избытки выдавятся и попадут вовнутрь картера, а вдруг такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.
В четыре руки пробуем сдернуть фонарь с фиксаторов. А каково одинокому путешественнику, решившемуся без помощи вторых поменять перегоревшую лампу?
Топливный фильтр по регламенту также не меняют. Спорное ответ, но производитель убеждает, что перебоев с топливоподачей не будет… Это он в Российской Федерации не жил.
Перед установкой салонного фильтра сложите гофры с той стороны элемента, где нет каркаса, однако часть, обратная крышке, обязана выгнуться дугой…
Перед тем как поменять охлаждающую жидкость, дайте ей малость остыть и обязательно стравите давление в совокупности – отверните и снова поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. По другому рискуете обжечься и расплескать тосол – сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора – через пластиковую пробку нижнего бачка.
…а эту часть вставляем в люк отопителя и лишь позже, немного подняв, вдвигаем фильтр до конца. Устанавливая бардачок (он крепится восьмью шурупами), удостоверьтесь в надежности, на месте ли закладные пластинки.
Порядок подмены тормозной воды обыденный, о нем мы несколько раз ведали. Напомним: старенькую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных устройств, за ранее создав в бачке мелкое (0,5 атм, менее!) давление. Дилеры употребляют для этого особую установку. А в гаражных параметрах возможно поступить так.
Пробиваем в пробке бачка отверстие поперечником 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Лишь не забудьте удалить герметик по окончании работ!
С тормозными колодками также ничего неординарного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его довольно верхней – и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластинок и смажьте высокотемпературной смазкой пальцы и посадочные места колодок. Единственное неудобство – тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, в то время, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с места посадки.
Вобщем, с этим возможно мириться. Момент затяжки колесных гаек – 120 Н·м.
Опять «ДВОЙКА»?
Поменять лампы головного света и фронтальных поворотников легко – доступ к ним более-менее успешный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Неудача в том, что производитель сберег 20 см провода! Вследствие этого извлечь патрон, не отсоединив разъем, невозможно.
А отсоединять на ощупь весьма неудобно – необходимо заблаговременно знать принцип фиксации. Не достаточно того, и при снятом разъеме выкрутить патрон из фары не легко – ухватиться не за что.
С противотуманными фарами и того страшнее – приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он в большинстве случаев целый в грязищи. Одно дело, в то время, когда новая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем второе – в то время, когда лампочку нужно будет поменять в слякоть и холод, прямо на дороге. Вобщем, доехать возможно и без противотуманных фар.
Но это ничто в сопоставлении с фонарями. Чтобы поменять в их лампы, фонари необходимо снять, но тут собственные трудности. Нужен помощник: фиксаторы весьма тугие, колпаки ровные и скользкие. А при установке фонаря на место тяжело не выронить гайки из трубчатого ключа… Кое-где я это уже лицезрел. Ах да, на российскей «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку куском ветоши и через нее с определенным упрочнением воткнул ключ.
Продев данный бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и лишь позднее вынимаю ключ. Крепежный элемент на месте! Да ликовать рано: как ни старался, зазор меж крылом и фонарём«ушел», наряду с этим достаточно приметно.
Сами удостоверились, что и взаправду «машина затмила ожидания», в особенности по части подмены свеч. Так, смотришь, не так долго осталось ждать и пепельницу без помощи дилера не почистишь.
Благодарим столичную компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.
Случайные статьи:
Реклама Ниссан Тиида 2007 — Комфорт в движении
Статьи по теме:
-
Автомобиль продается с 2-мя типами кузова, 2-мя бензиновыми движками, 3-х основных уровней отделки. Цена от 545 000 до 699 000 рублей. Ниссан-Тиида , от…
-
Nissan tiida приятное исключение
Посвежевший новые и дизайн функции – способ подстегнуть спрос. По окончании модернизации Tiida обязана прибавить в популярности. Из-за чего рестайлинг не…
-
Подмена антифриза на nissan laurel c35
В сети имеется довольно много инфы о смене охлаждающей воды. Разработка помой-му несложна — через два сливных отверстия (одно в радиаторе, второе — в…
