А не сделать ли капот, пластмассовый?!
Данный вопрос я начал обдумывать по окончании еще одного просмотра сайта с тюнингом еще в осеннюю пору 2005 года. И вот в раздумьях прошло пол года…
… ну всё, хватит мыслить, пора приниматься за дело. На вооружение был забран вариант склейки по матрице (по научному пуансон), для чего?… Ну к примеру, для того чтобы сделать 2 капота, в случае если конечно хватит самой матрицы и терпения 🙂
Итак, как в большинстве случаев сначала определяемся с формой капота, себе как пример я забрал такой эталон:
боковые жабры было решено не делать из-за следующей сложной обработки, не смотря на то, что был и такой вариант капота.
Матрицу будем делать как слепок с капота, потому до начала этого процесса делаем на своём родном капоте все наросты какие конкретно у нас будут, примерно так:
Тут использован оконная замазка и картон (возможно забрать пластилин). В принципе, в случае если применить фантазию, то возможно слепить что угодно.
Итак, вышла у нас типа болванка для производства матрицы 🙂
Матрицу, применяя мой предшествующий опыт, было решено делать из гипса. Для этого нужен практически алебастр (строительный гипс, дальше гипс), разводим его мелкими порциями, примерно по пол литра до состояния жидкая сметана и выливаем на капот слоем в 5-10 мм, на целый капот у меня ушло около десяти килограмм.
В разведении гипса имеется один нюанс, в случае если делать его жидким, то хватит на огромную площадь, в случае если сделать густым, то будет весьма крепким и твёрдым, в таких местах приходилось позднее форму доводить ратфилем, т.к. наждачной бумагой было весьма не легко. Чтобы матрица без заморочек отошла от капота, я его смазал полиролью, в тех местах где была лепка, сверху наложил пищевую пленку.
Начало процесса литья матрицы…
Окончив с гипсом, ожидаем несколько дней для того чтобы гипс хоть малость просох. Для роста прочности отечественной будущей скорлупы делаем последующее: берем лист пенопласта и полимерный пеногерметик. Сначала выдавливаем пеногерметик через целый капот не толстой дорожкой и еще пара дорожек примерно на 50 см от середины (под размер страницы пенопласта), прикладываем сверху лист пенопласта, сглаживаем горизонталь и ожидаем последующего денька.
В грядущем данный лист будет опорой и усилителем конструкции в то время, когда матрица будет перевернута. Позже задуваем промежутки меж скорлупой и листом, но не задувайте сходу всё, лишь мелкими частями и с паузами в сутки для того чтобы у вас не повело матрицу совместно с капотом.
Ну вот всё задуто.
на данный момент возможно несколько дней побалдеть, подождать до тех пор пока пеногерметик отвердеет на все 200%, заодно и гипс досохнет и растеряет в весе минимум в 2 раза (от разведенного состояния), а По другому в случае если снять ранее, скорлупу выдует легко в миг и всё нужно будет начинать поновой.
А вот и в далеком прошлом ожидаемый момент снятия матрицы с капота. Отделение прошло на ура, малость по откалывались края где толщина была меньше 4 мм, складки от пищевой пленки покинули личный след, их возможно заделать обычной строительной шпаклевкой.
Другая поверхность матрицы была так ровненькой и ровной (как капот), что было видно собственное отражение. Вес матрицы вышел порядка 15 кг, потому учтите что основание (стол, тумбочка) на котором это всё должно находиться, должны выдерживать минимум 50 кг.
В избранном варианте капота, центральная его часть углублена, потому приклеим нарост. Тут забран кусочек пенопласта, пластилин, бумага, шпаклевка… …что попалось под руку.
Вот она матрица доклеенная. Начинаем клеить капот… не смотря на то, что нет, сначала делаем антиадгезионное покрытие матрицы для того чтобы эпоксидная смола не наклеилась.
Тут я начал применять всякие варианты: парафин, зажигаем свечу, капаем, а позже строительным феном (термопистолетом, дальше фен) плавим в узкий слой- или берем кусок мыла, растворяем его в воде и наносим кисточкой- или берем пищевую пленку и покрываем ею всю поверхность, не смотря на то, что совершеннее всего было бы точно лаком и сверху полиролью… возможно я что-то делал не так, но к моему счастью парафина я нанесмаленький участок, по окончании склейки он у меня остался на готовом изделии и было нужно от него позднее длительно избавляться при салфеток и помощи фена. Мыло также осталось, но его хоть смыть возможно.
Но это всё было со вторым капотом, а для первого я применял пленку, но опять же минус, по окончании неё остаются тоненькие канавки в местах складок. Так что вариант с лаком самый неплохой.
Итак, раскраиваем стеклоткань на два слоя сходу, выкладываем один слой в матрицу, разводим эпоксидную смолу, порции по 160-200 гр, наносим сверху кисточкой, в случае если густовата, то греем в водяной бане. Выкладываем 2-ой очередной аспект… и слой, не требуется сверху промазывать эпоксидной смолой опять и ожидать позднее сутки как я писал в прошлых статьях, возможно вообщем ничего не делать, легко руками притереть малость 2-ой слой дабы не было воздуха меж ними, то что не пропиталось, либо всё равняется пропитается, либо будет хорошей базой для склейки следующего слоя, но совершеннее всего забрать фен и прогреть всю поверхность.
Вы заметите как лихо эпоксидная смола пропитывает всю ткань до конца. Плюсов этого способа куча: видно где остался воздушное пространство и его возможно выжать или где не пропиталось и добавить капельку эпоксидной смолы, расход эпоксидной смолы выходит ниже в 1.5-2 а чем я клеил ранее, а через час возможно приступать к последующему слою, по причине того, что то, что прогрели в большинстве случаев уже схватывается. Следующие слои делаем так — наносим эпоксидную смолу, выкладываем стеклоткань, прогреваем, притираем, ожидаем и т.д.
Но однако клеить сходу пара слоев не рекомендую по той простой причине, что кроме того имея опыт возможно пролететь… 1-ые 3 слоя первого капота было нужно выкинуть, по окончании момента их склейки прошло 3 денька, а эпоксидная смола не поднялась… выяснилось вышел срок годности отвердителя, жалко я не придал значения тому что он стал мутным. На втором капоте также был просвет в один слой – я -то ухитрился сделать два замеса без отвердителя, было нужно его сдирать фактически стопроцентно, а остатки недомешанной эпоксидной смолы длительно выводить.
Итак по окончании склейки 5-ти слоев, а вдруг вес не критичен и охото прочности то 6, начинаем делать ребра жесткости. Я не стал заморачиваться их четким размещением, как на стоковом капоте, а делал как велит расчет прочности :), но все ж нужно помнить что некие подробности под капотом весьма близко к нему размещены и в случае если в этом месте сделать ребро, то оно будет мешать.
База ребер пенопласт, вырезаем бруски, клеим к капоту в подходящей конфигурации (я клеим прям эпоксидной смолой), а позже обклеиваем стеклотканью в 3 слоя, в местах креплений 6-8. Практически на этом моменте и завершается ход склейки. На него, в случае если забрать проколы, у меня уходила семь дней, т.е. по 2-3 часа вечерком по окончании работы.
Но не спешите снимать капот с матрицы, потерпите семь дней или две, однако лучше дабы температура в вашей лаборатории была хотя бы 21-25 градусов и не помешает любой денек делать прогрев капота феном – это значительно ускорит процесс, лишь не перестарайтесь. В случае если перегреть, эпоксидная смола вздувается меж слоями — ничего хорошего.
Итак прошло время, постарайтесь отогнуть капот, в случае если совсем – сырой, либо узкий, не смотря на то, что в случае если 5 слоев, то 1-ый вариант. Возможно испытать снять, но нужно это сделать так чтобы матрица осталось целой тогда и если капот все ж сырой его возможно будет кинуть на ней чтобы его не дай боже хоть на 1 см повело. Снятие — по контуру делаем отслаивание капота от матрицы приближаясь равномерно к центру и … в то время, когда отслоение завершено приобретаем результат склейки.
Обрезаем лохмотья, бежим к машине полные эйфории и примериваем это волшебство заместо родного капота. Совсем обрезаем контур, контролируем нет ли уводов формы, в случае если произошли косяки, форма ушла — где-то кривая поверхность, не неудача. Берем фен греем аккуратненько (не забываем про перегрев), эпоксидная смола размягчается и имеется возможность еще выгнуть потому чток должно было быть сначала.
Позже возможно начать шлифовку, лишь повсевременно примеряйте капот, такон уже не будет лежать на матрице, то может, это свойство еще будет проявляться 2-3 семь дней, пока эпоксидная смола совсем не полимеризуется иуже что-то исправить или наоборот попортить будет тяжело. Итак шлифовка, тут всё легко. 1-ый раз шлифуем громадной наждачной бумагой (зернистость 40-60), убираем огромные косяки и делаем поверхность шероховатой.
На протяжении первой шлифовки будьте аккуратны с пылью, пробуйте чтобы она не попадала на открытые участи кожи, По другому неистерпимый зуд на несколько недель обеспечен, не смотря на то, что от него превосходно оказывает помощь вьетнамское классическое средство – «Звездочка». Позже наносим узкий (прозрачный) слой шпатлевки со стекловолокном, шлифуем, опять шпаклюем, уже возможно обычной шпаклевкой, я брал лёгкую от Novol, а что делать потом для вас сообщит хоть какой маляр лучше меня.
Принципиальное отступление. Если вы часто ездите быстро загородом, то точно вас существенно достали сколы на капоте и фронтальном бампере, а самое страшное если они белые как снег на чёрной машине как у меня. Дабы смазать данный эффект, имеется последующий выход, додавать в эпоксидную смолу, еще при склейке краситель (оттенок).
На втором капоте я додавал оттенок для эмалей в пластификатор. В конечном счете 2-й капот вышел таким :).
Белые как снег участки — остатки матрицы.
В шпаклевку также были добавки, но по бюджетнее. Самые обыденные пастики для шариковых ручек эталона русских времен. На 1 кг шпаклевки 1-го – 2-х пастиков хватит заглазно.
С креплениями капота, думаю сами разберетесь, у меня вышло всё на родное и шарниры и замок.
В то время, когда заберете капот с покраски и поставите, то окажется вот так.
Примерный расход основных материалов:
1) матрица:
гипс 10 кг, пенопласт 5 см — один лист, пеногерметик 2-3 баллона
2) капот:
стеклоткань ЭЗ-200 (довольно часто видящаяся) 10-12 метров
эпоксидка ЭД-20 (отвердитель, пластификатор на порядок меньше) — 4 кг
пенопласт 2 см для ребер — пол страницы.
И куча инструментов и сопутствующего материала: шлифовальный брусок, шлифмашинка, дрель, кисточки, наждачная бумага, растворитель, ножик, парочка ножниц, линейка, рулетка, ножовка по металлу, фен, ореватель, емкости для смолы и замеса гипса, аллюминевая сетка для декоративной отделки, шпаклевка со стекловолокном, шпаклевка обычной вязкости и жидкая, скотч, пищевая пленка, оконная замазка, строительная отделочная шпаклевка, шпатели на 80 и 30 мм, коллер … возможно что-то запамятовал.
Послесловие. В случае если мой рассказ вдохновил вас на подвиги, то вперед, но лишь по окончании того как наберетесь опыта с спойлерами и бамперами :). Склеив капот вы получите настоящее облегчение автомобили, к примеру на Прелюде капот на китайских весах весит 19 кг (без теплоизолятора), у меня капот вышел 7,2 кг, на какое количество я знаю это на уровне японских изделий и ничем не уступающий по прочности. И еще, изготовка капотов я начал сперва Мая, а окончил в последних числахИюля, ну что, еще не передумали? -)
Навсё.
Хочу выразить отдельное благодарю Игорю (Kill) за предоставление капота на время лепки родного, ну и за подстегивание и эмоциональную поддержку -).
С почтением, Shadow
AUTO.VL.RU
Источник:
avtosostav.ru
Случайные статьи:
изготовление матрицы бампера от А до Я
Статьи по теме:
-
Изготовление обвеса своими руками внешний тюнинг тюнинг своими руками
Тетрадка мне приглянулась больше… По окончании 2-3 ночей рисования вышло примерно следущее. Рекомендую Сходу мыслить над всей разработкой производства,…
-
Изготовление подиумов тюнинг автозвука тюнинг своими руками
Моё увлечение авто звуком началось как это не умопомрачительно с протёкшего крана печки. Потёк тасол прям под ноги фронтальному пасажиру. Сначала…
-
Самостоятельное изготовление воздухозаборника — кепка — внешний тюнинг -тюнинг своими руками
взглянуть в сети фото тюнинговых авто 10-го семейства, понравилась одна подробность — воздухозаборник на крышу либо легко кепка . На одном из сайтов…
