Автоновости

Для начала расчеты. Довольно глупо площади вычисляем. 

дырки и Карбюратор 24х24, 

(24*24*3,1415/2)*2 = 904 мм2 

Впускной канал, самая узенькая часть — в том месте, где выпирает направляющая. 

(29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660 — 154 = 506 мм2 

Щель впускного клапана в наивысшем подъеме: 

33*3,1415*10 = 1037 мм2 

Из этого видно, что размеры канала значительно уступают по сопоставлению с другими узенькими местами впускного тракта. Это в самом деле только в момент полного открытия клапана, но это ремя фактически полного открытия подавляющее. Меньше, нада делать. 

Максимум (покажу на фото) — это 34мм, на большее обычный коллектор не расточить, стенки 1мм остается. 

Вычисляем с учетом того, что клапанную ножку обточим до 7мм, а направляющую срежем заподлицо: 

(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 — 39 = 870 мм2 

выходит, увеличиваем площадь самого узенького места на 70%, прекрасно… 

Начнем с замера мощности:

Полные эти не четкие, но в сопоставлении — полезная информация. 

От составителя: Движок 1300, ГБЦ 2101, совокупность питания – Webber 2101 23х24

Дальше голова снимается с автомобили, разбирается и умывается. 

Роскошно конечно умывается углекислотой, но не было огнетушителя под рукою. Мыл обыденным керосином, а позднее в ванной щеткой с порошком. Кстати, нужно не запамятовать смазать маслом все металлические подробности (направляющие, седла, втулки под рокера), дабы ржа не схватила. 

Еще хороший по слухам метод, в то время, когда ВД40 растворяется в незамерзайке. воды для омывателя — выходит белая как снег смесь, которая все смывает легко… 

Шпильки, кстати, лучше также скрутить, но мне покуда не мешали…

Больной:

Направляющие выбиваются приспособлением, которое я сделал из болта. Выбиваются легко и конкретно… наружа приспособы 13.5, внутренний штырь для направления — 8мм. 

на данный момент все готово для пиления каналов. Я бы советовал затевать с коллектора, поскольку в голове припаса металла по бокам больше, лучше подгонять голову под коллектор а не наоборот… 

Замеры: каналы в голове 29, выпуск 27, в коллекторе — 29, вып. коллектор 29. 

растачивал я шкуркой в дрели. Самая действенная головка ИМХО — это вал (в моем случае сверло толстое), на что наматывается ветошь, а на нее — полоса шкурки дето в 20см длиной (ессно все внахлест мотается, дабы не соскакивало) 

Применял я самую неотёсанную шкурку НА ТРЯПИЧНОЙ Базе какая лишь была под рукою — это 24-ка. Один канал в голове я ею делал за 2 часа. 

Кроме этого для удобства сделал наборчик шайб на палочке (см. фото), номинальной (34мм) и  

уменьшенного поперечника (33) и комплект для выпуска. Такими ну весьма комфортно  

осуществлять контроль 

поперечник канала, дабы не махнуть лишку — такая шайба обязана вольно проходить по каналу перпендикулярно оси, и не весьма болтаться. 

Разработка — мотаем ветошь со шкуркой так, чтобы головка еле лезла в дырку, начинаем сверлить медлено пропихивая все потом, покуда шкурка не рассыплется. Позднее возможно кусочек оторвать или перевернуть полосу и поновой… Контролируем поперечник шайбой, новейшую полосу шкурки и поновой отправились… 

прекрасно бы еще заиметь инструмент для измерения толщины стен, но я воспользовался пинцетом с налепленными на финиши кусками пластилина.

Коллектор: 

разительно отличаются по поперечнику пропиленные каналы от не пропиленных:

коллектор точится значительно тяжелее чем голова, по причине того, что возможно подлезть лишь с одной стороны (со стороны карба не весьма то и просунешься). 

Сумел пропилить коллектор до 34-х только на 2/3, было нужно убрать сверлом перегородку меж калами: 

как ло

как стало

Все, шайбы вольно проходят:

на данный момент очередь головы. 

нужно состыковать каналы коллектора с головой. Пробовал разные варианты с отпечатками и проч… тяжело все это как-то… Тормознул на пластелине — леплю по окружности на голове, смачиваю водой коллектор, прижимаю рукою, отпускаю, выдавленный пластилин вовнутрь коллектора срезаю — правильно видно, куда нада править голову. 

Исправить лучше раздельно перед расточкой, поскольку шкурка раздает во все стороны идиентично. Исправить возможно ратфилем круглым, я легко грубо обтесал дырку в подходящую сторону, бы она умеренно повторяла контур дыры в коллекторе. Кстати, лучше выход из головы сделать чуток побольше, к примеру 35, так как ступень все равно будет, лучше бы она была не в сторону головы.

Но намерено расширять не нада — 35 и без того окажется от неизменного шныряние шкуркой через эту дырку. 

А позднее отправились… Растачиваем умеренно со стороны коллектора, покуда шайба не будет пролазить до дырки под направляющую, позднее лучше точить со стороны КС. С данной стороны осмотрительнее с седлами!!!

Растачиваются они на удивления быстро и просто, возможно стопроцентно убить место под фаску. 

отличие явна:

Превосходно видно, как убирается нарост около дырки под направляющую, что весьма неслабо закрывает канал:

Каналы все пропилены, голова вымыта. Не запамятовать все металлические части перед мойкой смазать маслом, седла клапанов сперва!). Для промывки совокупности остывания применял электролит для акку — т.е. серную кислоту. Перевернул голову ввысь тормашками, закупорил все отверстия и аккуратненько, дабы кислота не попала на внешную поверхность головы (она все ж алюминий превосходно ест), заливал вовнутрь, медлительно покачивая голову.

Накипь, ржа и налёт растворяется стопроцентно за пара секунд, полный цикл возни головы в кислоте не пологаю, что нужно растягивать более чем на 5 мин.. Кроме этого аккуратненько кислоту сливаем. 

На фото превосходно виден уровень стояние кислоты — сверху все грязно, снизу невинно незапятнанный алюминий:

По окончании голову сходу помыть, возможно в растворе соды или стирального порошка и поскорее высушить. К Примеру, в духовке =)

Итого:

впуск коллектор 34 (было 29), каналы 34 (было 29), седла 33.5 (было 32.5) 

выпуск каналы у седла 28 (было 27, наполовину перекрыты выступом под направляющую), на выходе из головы 30 (было 27), коллектор 30(таким и был), седла 28 (были 27.5). 

Ушло 0.5 м2 шкурки №24 и гдето столько же ветоши. На канал в впускном коллекторе уходило 2 часа, в голове впуск — 1 час. В голове выпуск — пол часика… 

Порезал мелкие ушки в КС:

Результаты — в голове смотря на вход в канале, возможно узреть выход, в недоработанной такового нет:

на данный момент по поводу направляющих. Кропотливо взвесив все за и против, решил тормознуть на своем варианте и пилить ее трудно-пространственно 

Для начала разметил на ней метчиком линию, по которой она торчит в канале, кроме этого по всему периметру (дабы и позднее запрессовывать) прочертил ее перед и зад.

Суть был в том, чтобы весьма снять торчащего металла, и одновременно с этим кинуть по максимуму по площади канал изнутри (масло) и не трогать вообщем ее нагруженную сторону (разобъет), и однако все весьма аэродинамично сгладить. 

Впускные вышли по оконцовке такими: 

Как видно, на пятке (та сторона, на которую давит при работе клапан) я практически не трогал металл, поу вряд ли деформируется.

С выпускными малость тяжелее — в том месте и отвод тепла и нагруженность посильнее, и направление потока больше. Потому суть таковой-же, но объем работ намного меньше:

Вот так торчит стандартная (тока покоцанная малость) в обработанном впускном канале:

вот так — обработанная (правда не до конца выведена, это бушная, я ее точил на пробу)

Доработал клапана… 

Тяжеловато было, резец весьма не хорошо берет, кроме того победитовый… Новый выпускной клапан практически вообщем не берется, мне советовали на доработку брать лишь б/у, они лучше точатся — материал мягче. 

Но позднее зажал в дрель и доводил форму шкуркой — берется на ура! Медлительно но с уверенностью снимается металл. 

Вот что вышло в конечном счете:

Снимался металл вот так:

(обработанная фотка стокового впускного клапана, красноватым — снятый металл) 

Запрессовал направляющие сделанной оправкой (железной пруток, снутри отв. 11.0мм) Голова в духовке до 100 град, направляющие в морозилку. Забивать необходимо аккуратненько, но весьма быстро. Не запамятовать снять шпильки распреда, они будут мешаться (без снятия последних вообщем не запрессовать). Сначала лезет легко позднее греются, но все равно лезут нормально. Выбивались, чесслово, с еще огромным упрочнением.

Основное, шустрее функционировать. 

Фото впуска с клапаном:

Выпуск с клапаном

ГТЖ заместо 135/125 ввинтил 140/140. Малость прокатился для мелкий приработки, померился

Как и следовало ожидать, ровненький рост КМ по всей кривой, увеличение оборотов ММ, увеличение КП. 

Надбавка вышла 14 лошадок (ну или 12, в случае если учитывать, что в молодости мотор имел 75), на что за ранее и рассчитывалось. 

Ну, думаю, конечной тарировкой карба еще одну-вторую лошадку сниму (так как наподобие и без того едет нормально, без провалов) 

В случае если все мои изыскания сжать в единый временной просвет и выбросить эстетику (наподобие надраивания до блеска головы), то в 5 рабочих дней уложиться возможно легко. 1 денек — снятие-установка-настройка, 3 денька пиления и 1 денек на расслабоне предназначить возможно клапанам. 

Источник: www.vaz.ee

Создатель: Андреем Кушпелем (Oxygen)

Источник:

avtosostav.ru

Случайные статьи:

• Испытания летних шин класса extreme performance 2008
• Небезопасны ли праворульки тестируем тоета corona premio 2 0

Теория ДВС: ВАЗ-2103 доработка ГБЦ

Статьи по теме:

• 15 Советов по доводке головки блока цилиндров тюнинг двигателя тюнинг своими руками

  В случае если у вас нет доступа к щиту для измерения линия потока, то модификация запутанных форм в каналах головки блока перевоплотится в слепой поиск….

• Блок цилиндров форсированного двигателя тюнинг двигателя тюнинг своими руками

  Более принципиальным нюансом подготовки блока цилиндров есть структура и качество отверстий цилиндров. Каждое отверстие цилиндра должно снабжать…

• Тюнинг карбюратора ваз 21053 тюнинг двигателя тюнинг своими руками

  Тюнинг карбюратора ВАЗ 21053Будущее свела меня с классическими моделями ВАЗа. Сначала это была копейка 1973 года выпуска — отличный аппарат, отъездивший…