Фактически говоря, как раз неприятность «удаления» ручек фактически не
существует – че их удалять – открутил, дырку заварил, шов зашпаклевал, дверь покрасил.
Значительно сложнее сделать так, что бы эту самую дверь возможно было открыть, пребывав снаружи автомобили.
Это решение – не единственное. Но конкретно – самое бюджетное. Оно было реализовано на моем Сирокко, и подойдет к любой машине, выстроенной на сходной платформе.
На остальных автомобилях нюансы смогут быть вторыми, но принципиальная методика применима.
Итак. Вы твердо решили заморочится с данной темой. Что нам пригодится. Метр проволоки – металлической либо толстой алюминиевой. Два простых активатора, каковые продаются везде по цене от ста до ста пятидесяти рублей. Дрель со сверлом диаметром… ну, скажем, на М5 – зависит от толщины проволоки. Плоскогубцы.
Два метра простого провода, что возможно применять для автопроводки, изолента, и две отвертки. (Опционально – упаковка поксипола и две железных пластины размером 1,5 на 5 см с отверстием у одного из торцов – тогда возможно обойтись без дрели. (Прекрасно подойдут алюминиевые пластинки от детского конструктора советских времен.) И, само собой, набор автомобильной сигнализации. , если на вашем автомобиле сигналка уже установлена – а скорее всего, так оно и имеется – поздравляю, перечень всех материалов уменьшается до метра проволоки.
Я буду исходить из того, что так или иначе у вас установлена сигнализация, и установлены активаторы, каковые поднимают и опускают блокираторы замков на передних дверях. (методикой, кстати, предусматривается открывание лишь ДВУХ дверей). В случае если сигналки у вас еще не стояло, то прочтя изложенное ниже, вы быстро осознаете, что нужно сделать, и легко это реализуете. (Сигнализацию необходимо будет поставить самому, это не через чур сложно, но тут имеется масса нюансов, разглядывать каковые я не желаю – так что пробуйте сами, либо спросите у кого…)
Начали. Водительская дверь.
Итак. Ход первый – снимаем обшивку двери. На различных машинах это делается по-различному, так что используете при возникновении проблем книжки по ремонту – в том месте это имеется.
Не смотря на то, что, в случае если у вас появляются вопросы при демонтаже обшивки двери – что вы по большому счету делаете на этом сайте? Не смотря ни на что, на этом этапе неприятностей появиться не должно – отвертка и пара энергичных перемещений руками творят чудеса.
Ход второй. Демонтаж наружной дверной ручки. Типы ручек также смогут пара различаться, по тут все то же предельно легко – один – мелкий — болт у передней части ручки, (может пригодится шестигранник, почему-то немцы тут довольно часто применяют таковой умный болт), второй – большой — на торцевой стороне двери.
Выкручиваем, сдвигаем ручку чуть назад и вбок – все, достали.
Сейчас ищем во внутренней полости двери установленный активатор. Это совсем несложно, он на виду. на данный момент к нему металлической проволокой присоединен блокиратор замка, что, соответственно, блокирует замок при постановке на сигнализацию.
Отсоединяем эту проволоку, снимаем ее с активатора. Кстати, весьма нужно демонтировать и сам привод блокиратора, либо хотя бы, в случае если разрешает конструкция, свинтить штырьки, каковые нажимают из салона – для того, что бы случайно не заблокировать замок. Потребности в блокираторах, понятное дело, сейчас не будет вовсе.
Сейчас активатор у нас не связан ни с чем, и просто без пользы щелкает при постановке/снятии на сигнализацию.
Ок. Приступаем к самому важному этапу. Осматриваем дверь с внешней стороны, правильнее не дверь, а ее внутреннее устройство, глядя прямо через дырку, появившуюся в следствии снятия ручки. На самом виду находится язычок привода замка – именно на него нажимает механизм ручки, в то время, когда мы пробуем открыть дверь. Закрываем дверь и нажимаем на данный язычок пальцем через дырку – опа – дверь открылась.
Обратите внимание на легкость, с которой трудится данный механизм – упрочнения тут легко минимальны. Кстати, в случае если двери у вас в машине висят более-менее ровно, то за счет уплотнителей они должны приоткрываться сами по себе – попытайтесь на язычок, не дотрагиваясь до двери, и вы осознаете, о чем я.
Сейчас ласково соединить язычок с активатором проволокой. Для этого нужно наличие на язычке отверстия, через которое мы сможем протянуть проволоку. Тут имеется два пути – первый – демонтировать механизм замка, извлечь его наружу, и просверлить в язычке отверстие. Второй – приклеить поксиполом железную пластину с заблаговременно проделанным в ней отверстием на верхнюю – плоскую — часть язычка.
Упрочнение на язычок минимальное, так что соединение поксиполом превосходно выдержит нагрузку. Я пробовал оба способа, и рекомендую применять второй – замок снимать (а особенно ставить назад) достаточно запарно.
Как бы то ни было, сейчас у нас имеется в язычке отверстие, через которое возможно протащить проволоку. Делаем это, крепим проволоку так, что бы язычок и активатор были жестко связаны проволокой. Необходимо применять кусок таковой долги, что бы перемещение активатора вниз (при постановке на сигнализацию) взывало так же перемещение язычка.
Удостоверьтесь в надежности на открытой двери, ставя машину на сигнализацию.
Сейчас практически все готово. Осталось лишь сделать так, что бы активатор дергал вниз (открывал дверь) не при постановке на сигнализацию, а при снятии с нее. Этого легко возможно добиться, легко поменяв местами два провода, идущие от активатора на блок сигнализации.
Готово! Сейчас водительская раскрывается, в то время, когда мы нажимаем на кнопку на брелке сигналки.
Что же касается пассажирской двери – в том месте принцип полностью аналогичен, за исключением того, что мы должны демонтировать существующую проводку на активатор. Мы же не желаем, что бы у нас при нажатии на кнопку раскрывались обе двери, правильно? Необходимо подключить его через вольный канал сигнализации, что предназначается для двери багажника (в большинстве случаев не употребляется установщиками, но уж в случае если у вас использован, придется для для того чтобы дела перекинуть его на пассажирскую дверь – ничего, и ключом багажник возможно открыть.
Провод дополнительного канала – идет от блока сигнализации, в большинстве случаев это самый долгий провод в косе. Он не силовой, подключается к активатору не напрямую, исходя из этого без схемы не обойтись – она должна быть в управлении по эксплуатации вашей сигнализации. Но, в общем, сложностей нет.
Дополнительный канал активируется на брелке трехсекундным нажатием на одну из малоиспользуемых кнопок – у меня это кнопка номер три, а так как сигналки у всех различные, почитай инструкцию.
Ну вот. Двери у нас раскрываются с брелка. Осталось заварить дырки, выровнять их, и покрасить двери. Дело достаточно трудоемкое, но вопросов не вызывающее.
Так что освещать данный процесс я не буду.
Сейчас поболтаем о плюсах и минусах таковой доработки, как удаление ручек. Плюсы: конкретно значительно уменьшается возможность угона (опытным угонщикам не весьма интересно трудиться с нестандартной машиной), всецело исключается возможность стать жертвой барсеточников – ну, и по большому счету людей, каковые без вашего на то жажды проникнут в машину (двери-то снаружи очень не откроешь!), ну и само собой разумеется, настоящий эксклюзив данной доработки (по крайней мере, сейчас) – я собственными глазами видел лишь две автомобили, в которых это было реализовано.
Первая – плод свирепой фантазии и огромной работы сварочным аппаратом и болгаркой, на раннем этапе собственного существования бывший восьмеркой – видел ее на гонках на кольцевой в районе Шушар, рвала всех, вторая машина в собственности мне. И имеется еще одна тачка, Калибра Вовочки из Песочного, которую я ни при каких обстоятельствах не видел, но мне точно как мы знаем, что и на ней мысль реализована. Кстати, как раз ее существование и стало обстоятельством того, что я действительно озаботился данной траблой.
Одним словом, реализовав «ровные двери», ты реально становишься обладателем по-настоящему неповторимого аппарата.
Сейчас минусы. Они вытекают из идеи – без брелка сигнализации ты не сумеешь открыть двери, в особенности в случае если ни разу не занимался автомобильными угонами. Поясняю – ты нажимаешь на кнопку брелка – дверь раскрывается. Все зашибись. Но в ста случаях из 100 брелок у тебя висит на одном кольце с ключом зажигания.
Человек это совокупность составляющих его привычек, и возможность того что ты захлопнешь дверь снаружи, в то время, когда ключ у тебя будет в замке зажигания – сто процентов – легко вследствие того что ты привык, что ты постоянно можешь открыть дверь, легко надавив на ручку. Но ручки-то сейчас нет!
Это может стать значительной проблемой – как в один раз пятничным утром, возвращаясь к себе по окончании бурно совершённой ночи, я сел в машину, которую предусмотрительно покинул незадолго до около ближайшей к моему дому станции метро (вечером знал, что буду использовать алкоголь, но не был совершенно верно уверен, что меня покинут ночевать – так что отправился на метро). Заведя мотор, отыскал в памяти о необходимости налить жидкости в бачок омывателя – благо приобретённую незадолго до канистрочку опоздал убрать в багажник, вот она под боком — не глуша мотор, открыл капот, вышел, ЗАХЛОПНУЛ дверь… и был на улице, перед закрытой дверью — ключи в замке, двигатель трудится.
Дверь не открыть! Ну что же… Движку заглушил, закрыл капот и отправился к остановке где останавливаются автобусы – дома у меня были запасные брелки. Вот так.
Вывод: постоянно таскайте с собой в кармане брюк второй брелок. Либо снимите с кольца тот, что висит у вас на ключе зажигания. (Сам я так не сделал.) Касательно брелков – прекрасно приобрести на запас к двум штатным еще несколько, и запрограммировать их на твою сигналку (как это сделать, написано в мануале по сигналке).
Еще один узкий момент – необходимо быть уверенным, что при чего ты сможешь открыть капот снаружи, не куроча решетку радиатора, либо еще что-то. Все-таки неизменно, пускай и маленькая, остается возможность полной разрядки аккумулятора. В этом случае принципиально важно иметь возможность открыть капот снаружи для его замены.
Помимо этого, весьма разумным было бы разместить в подкапотном пространстве «катастрофический» выключатель – кнопку, которой возможно было бы открыть двери салона. Это бы избавило от необходимости таскать второй брелок. По большому счету, на большей части автомобилей человек средней комплекции, что не опасается испачкаться, может открыть капот без особенного труда – само собой разумеется, если не установлены всякие дополнительные замки, либо в том месте защита картера… Словом, лучше прикинуть все заблаговременно.
Что же касается звучавших мнениях касательно сложности зимней эксплуатации – типа, замки замерзнут и все такое – туфта все это. Достаточно раз и окончательно прекрасно смазать механизм замка обычной смазкой –и неприятностей не будет. По большому счету, лично у меня замки по большому счету ни при каких обстоятельствах не мёрзли – бывало, примерзали уплотнители на пассажирской двери – но это не неприятность.
Кроме того в случае если дверь не раскрывается сама по себе, неизменно возможно открыть ее рукой, потянув за верхнюю рамку в те две секунды, в то время, когда активатор держит язычок замка внизу.
Источник:
avtosostav.ru
Случайные статьи:
Механизм крепления рамки ручки BMW E34
Статьи по теме:
-
Тюнинг своими руками вертикальные двери
Кто же не мечтает о том, дабы его машина была неповторимой и не похожей на все другие авто, дабы люди восхищались его машиной. На данный момент имеется…
-
Тюнинг своими руками покраска супортов тюнинг трансмиссии тюнинг своими руками
В скором будущем все почаще и почаще видятся на российских переднеприводниках тормозные суппорты, выкрашенные в калоритные цвета. Они в большинстве…
-
Изготовление обвеса своими руками внешний тюнинг тюнинг своими руками
Тетрадка мне приглянулась больше… По окончании 2-3 ночей рисования вышло примерно следущее. Рекомендую Сходу мыслить над всей разработкой производства,…
