Автоновости

Вы пришли на стоянку, или в гараж, с целью съездить по делам. Садитесь за руль, ключ — на старт… а стартер, прожужжав несколько секунд, тормознул и лампочки на панели притухли.

Вторичная попытка дает лишь никакого прокручивания и щелчки. Или с первой же пробы — лишь щелчки и притухание ламп на панели.

В случае если время не терпит, то возможно завестись с буксира, но в наиблежайшие выходные не поленитесь проверить, в чём же дело? Вы не пасуете перед трудностями, исходя из этого как в бардачке лежит купленный заблаговременно мультиметр (отечественное «тайное оружие»). Всего-то стОит, как 10-15 л. бензина, а свойств — легко море!

Вот вам портрет 1-го из таких ассистентов на данный момент-830. Зависимо от того, где вы его купите, обойдётся это вам от 120 и до 400 рублей.

Воткните угловые финиши щупов в гнезда 2 и 3 для всех измерений, и в гнезда 1 и 2 для измерения тока более 0.2 Ампера. Превышение тока по входу «VWmA» более 1 Ампера приводит к перегоранию предохранителя, по окончании чего измерение тока на первых четырёх спектрах DCA делается неосуществимым без подмены сожжённого предохранителя. Для его подмены необходимо отвинтить 4 винта на задней крышке, а сама крышка приоткрывается с нижней стороны, т.к. верховная часть имеет защёлки.

Таким же образом заменяем батарейку тестера, в то время, когда на табло покажется значок «разряд батареи».

Включаем мультиметр в режим DCV (неизменное напряжение или вольты) на спектр «20» и начинаем отечественные измерения. Для того, чтобы было легче ориентироваться, поглядите на последующий снимок (на примере 10-ки ВАЗа).

Измеряем напряжение на клеммах АКБ — точки 1 и 3. Полярность подключения щупов тестера не имеет значения, поскольку прибор на табло сам укажет её. И для нас это не имеет значения, т.к. ответственны лишь величины напряжений. Итак, зажигание отключено, подключаем щупы и, смотря на табло, делаем выводы…

В случае если напряжение более 12,6 вольта, то всецело возможно, что у вас легко плохие контакты в точках соединений.

Перечислю их, начиная от минусовой клеммы АКБ: — контакт меж минусовым штырем АКБ (3) и зажимом минусового провода (4);

— контакт меж минусовым проводом (4) и корпусом мотора (на фото не продемонстрировано);

— контакт меж минусовым проводом от АКБ и кузовом (5);

— контакт меж наконечником плюсового провода (2) и плюсовым штырем АКБ (1);

— контакт меж наконечником плюсового провода от АКБ (стартерная жила) и гайкой (болтом) на втягивающем реле стартера.

Не у всех автомобилей имеется прямой провод с минусовой клеммы аккума на корпус мотора! Видится и без того, что от аккума минусовой провод есть единственным и прикручивается лишь к кузову автомобиля, а перемычка меж мотором и кузовом укрыта от отечественного взора, например, находится понизу. Вот проверить это соединение возможно, не заглядывая под машину, а исправить без ямы — проблематично, не смотря на то, что, и возможно.

На приведенной как пример 10-ке эта неувязка отсутствует, т.к. от минуса АКБ идет два провода (к кузову и к движку) и оба дешёвы из-под капота.

Возможно по аналогии на уровне мыслей пройти цепь стартерного тока от минусовой клеммы и до плюсовой клеммы, не забывая о том, что стартер обязан взять питающее напряжение с мельчайшими утратами. Не забывайте, что каждая сотая (!) толика Ома в данной цепочке отбирает от напряжения питания как минимум один вольт (это летом, а зимний период в несколько раз больше!). Все точки соединений проводов смогут быть источником потерь (направляться держать в голове, что различные марки машин имеют собственные особенности).

Законы электротехники честны и для японцев, и для янки, для всех нас, порочных.

Оценить потери в контактных переходах возможно последующим образом, действительно, это справедливо для случаев с очевидным ухудшением контактных соединений (появляются размеренно и разумеется, т.е.).

Поступаем так: измеряем напряжение на клеммах АКБ при отключённом зажигании и записываем значение, включаем зажигание и какой-нибудь потребитель, например, фары и габариты. Контролируем опять напряжение на клеммах АКБ и сопоставляем эти величины. К примеру, 1-ый результат 12.49 вольта, 2-ой 12,35 вольта, то обстановка такая, что АКБ заряжена на 70-80 процентов и её состояние всецело терпимое.

на данный момент (при включенных фарах и габаритах) измеряем напряжение меж минусовой клеммой АКБ и контактом на кузове, если оно окажется более 0.15 вольта, то необходимо осуществить ревизию контактов данной цепи. Иначе говоря контролируем зажимной контакт, что одет на выводной штырь аккума, контакт меж клемным кузовным болтом и наконечником (в месте крепления к кузову).

Не поленитесь отвернуть гайку, зачистить до блеска плоскость контакта, заберите детский пластилин и, размяв его, намажьте на место и болт контакта. При затяжке гайки с солидным упрочнением, (но не переусердствуйте) избытки намазанного выжмет из резьбы. Позднее закройте контакт и гайку мелким слоем пластилина и сможете навечно запамятовать про это место: оно защищено и от коррозии, и от загрязнения. Причём, в последующий раз вы отвернете эту гайку легко, кроме того через 5-7 лет.

Кстати, испытал пластилиновую защиту в первоначальный раз на своем ВАЗ-2102 1972 года выпуска. Шаровые опоры менял неизменно легко лишь за счет того, что всегда закрывал крепежный элемент конкретно детским пластилином.

Допустим, что вы завели движок по окончании нескольких попыток, а стопроцентной убежденности в том, что вы с уверенностью «заведётесь» в последующий раз нет , т.е. показалось колебание: что-то не так! Имеется суть отложить поездку хотя бы на час и сделать последующее, раз движок заведён: выясните напряжение на клеммах АКБ — точки 1 и 3 на фото 2.

Если оно в границах 14,2-14,5 вольта и некординально изменяется при прогазовке (0,1-0,2 вольта), то включите фары, включите вентилятор отопителя на максимум, подогрев заднего стекла и повторите измерение. В случае если при оборотах более 2000 напряжение меньше начального на 0,1-0,2 вольта, то всё превосходно, сможете расслабленно ехать. Генератор исправен и за время поездки, если она более 30-40 мин., пополнит заряд АКБ.

В случае если же оно наименее 12,6 вольта, то дела нехороши, зарядки нет! Ехать запрещено, без зарядки АКБ лишь разрядится и вечерком возможно не завестись, а ночкой без света ехать и совсем рискованно. Нужно обнаружить неисправность!

Постараемся определить — в чём обстоятельство? Ремень натянут нормально и не тянется, как резинка, корд целый… Поглядим напряжение на генераторе, измерив меж минусовой клеммой АКБ и выводом генератора.

Допустим, что на нём 13.6 вольта — уже пара «теплее». А на данный момент измерим меж корпусом генератора и его плюсовым выводом: напряжение, как положено — 14,2 вольта! Так в чём дело, где исчезает так не мало? на данный момент промерЯем напряжение по участкам цепи заряда.

На проводах не должно теряться более 0.05-0.1 вольта, в случае если больше, то наблюдаем точки соединений и состояние проводов. Иногда повреждение изоляции ведет к разрушению и окислению меди провода, превращению ее в купорос, потому светло синий порошок на перегибе провода — очевидный показатель разрушения провода. Снаружи смотрится еще более-менее, а растяни провод — он и потянется, как резиновый.

Свидетельствует, жилы снутри нет, разложилась стопроцентно!

Чтобы представить эту цепочку, на уровне мыслей проследим схему.

Пробежимся по точкам:

1 — контакт меж корпусом агрегата и корпусом генератора;

2 — контакт с силового выхода генератора на провод, соединяющий его с «плюсом» АКБ;

3 — место соединения провода генератора с клеммой «плюс» АКБ;

4 — контакт меж минусовой клеммой АКБ и наконечником;

5 — контакт меж корпусом агрегата и клеммой проводки (мотора);

6 — соединение кузов-корпус агрегата.

на данный момент подробнее:

1. Контакт меж корпусом агрегата и корпусом генератора (мотора) — для большинства русских авто это обеспечивается по дефлоту, легко необходимо затянуть все гайки и болты крепления генератора как нужно. Данный контакт иногда делает трудности на Опелях ввиду наличия демпфирующих проставок в креплении генератора, появляется необходимость соединять корпус генератора дополнительным проводом с надежной точкой массы (кузовом, движком, а совершеннее всего с минусовой клеммой АКБ)

2. Место соединения «плюса» генератора с проводкой может заносить собственную долю потерь. Коррозия наконечника и гайки провода — диагностируется измерением падения напряжения меж проводом и корпусом болта. Контакт наконечника и провода должен быть отличным, что достигается опрессовкой наконечника специнструментом или пайкой.

3. Выводы АКБ должны быть незапятнанными, без окислов и белого как снег пылеобразного налёта. Для обслуживания клемм АКБ имеется успешный и недорогой инструмент, складывающийся из 2-ух особенных металлических щёток — внутренней и наружней. Одна — для чистки клемм АКБ — наряжается на клемму и поворотом щётки она очищается до блеска, 2-ая, схожая на мелкий ёршик, для зачистки надеваемых на клеммы наконечников изнутри.

Тут необходимо смазать обе контактные поверхности техническим вазелином, ЦИАТИМом, или узким слоем пластилина, и по окончании одевания на клеммы превосходно затянуть.

4. Все подобно пт 3.

5. Место соединения минусового провода с массой агрегата (или мотора.) У девяток и десяток, в большинстве случаев, заморочек не вызывает, у классики же старенькых выпусков — более часто подводит.

6. Массовый провод, соединяющий агрегат с кузовом. Имеется на классике, где по окончании ремонта мотора или КПП — более часто забываемая подробность (на девятках-десятках от него избавились). Но в случае если стартер крутит нормально, возможно заключить, что «минус» с АКБ на движок приходит нормально, без особых потерь, что, со своей стороны, значит, что корпус генератора с «минусом» АКБ соединён также нормально.

Потери направляться обнаружить и по плюсовому проводу, что с генератора идёт к аккуму. В случае если напряжение меж «+» АКБ и «+» генератора более 0.1 вольта, то это уже большое количество! Возможно проложить новый провод сечением 10-25 мм2, чтобы не обнаружить потери, что несложнее по исполнению.

На классике, чтобы не лезть под машину, возможно соединить проводом достаточного сечения (25-50 мм2, к примеру, от проводки автомобилей семейства 2108-09) «минус» АКБ и корпус агрегата. Закреплять провода без наконечников не требуется, поскольку не легко обеспечить хороший контакт.

В случае если генератор в норме, а по окончании стоянки более 3-10 дней аккумулятор садится до такового состояния, что кроме того стартер не крутит, то нужно обнаружить «вора», что разряжает АКБ (не смотря на то, что обстоятельство незапуска возможно и в самой АКБ, при отсутствии всякого воришки) Как это сделать? Во-1-х проверить, угасает ли при закрывании дверей свет в салоне, не пылает ли свет в багажнике при закрытой крышке, и в случае если всё нормально, то нужно будет пользоваться помощью мультиметра.

Как это сделать? Подключаем в разрыв хоть какого именно провода с АКБ переноску (21Ватт х 12 Вольт). В случае если при закрытых створках, отключённом зажигании и отключённой сигнализации лампа всё-таки пылает, то приступаем к удалению предохранителей по одному до момента, в то время, когда удаление предохранителя приведёт к погасанию лампы.

По нумерации предохранителей определяем защищаемые им цепи, разбираем и находим обстоятельство. Иногда бывают труднообъяснимые предпосылки, например, на одной «девятке» утечка происходила по цепи кнопки включения подогрева заднего стекла, наряду с этим не весьма значимая. Довольно часто магнитолы у нас подключают в обход замка зажигания, т.е. магнитола запитана с АКБ обоими проводами, а не с клеммы АСС,или 15 замка зажигания.

Некие марки магнитол потребляют до 200 мА в отключённом состоянии, иногда это неисправность, а иногда этим потребителем есть люменисцентное табло, поточнее — цепь накала индикатора. Магнитолы, довольно часто, являются этими потребителями, что разряжают аккумулятор. К примеру, магнитола Pioneer DEH-P80MP потребляет 120-140 мА в отключённом состоянии, а при снятой панели примерно 15-20 мА.

В случае если лампа погасла, или чуток теплится, то возможно перебегать к более узким измерениям, для чего подключаем цифровой мультиметр параллельно переноске. На селекторе выбираем «DCA 200mA» и вынимаем лампу из переноски, мультиметр продемонстрирует величину тока, потребляемого датчиками и сигнализацией. Необходимо лишь держать в голове, что «сигналка» при срабатывании включит световую и звуковую индикацию, а это приведёт к перегоранию предохранителя мультиметра.

Измерение тока на спектре «10 Ампер» в этом случае лучше, но цена делений большая. Переключение с разрывом цепи неприемлимо, по причине того, что срабатывание «сигналки» приведёт к повышению тока до 3-5 Ампер. В большинстве случаев сигналки эконом-класса потребляют в режиме охраны от 20 и до 45 мА, сигналки с оборотной связью потребляют побольше — до 50-70 мА.

При стопроцентно заряженной АКБ такая сигналка проработает около месяца до глубочайшего разряда АКБ. Подобно и охранные совокупности с GSM уведомлением, но в случае если будет хотя бы одно срабатывание в сутки, то данный срок сократится более, чем в два раза. За удобства приходится платить.

В гараже я пользуюсь для четкого измерения потребляемого тока примерным амперовольтметром М1107 и М1108 с спектром измерений и зеркальной шкалой до 30Ампер (исходный спектр чувствительности 1,5 мА). В гараже это ещё возможно, но на выезде нет, — это достаточно громоздкое устройство. Но удобство измерения неоспоримое — под контролем спектр от 1,5 мА и до 30 Ампер одним тумблером! Действительно, сейчас это уже экзотика и найти подобные устройства достаточно тяжело.

Для того, чтобы не вынимать все предохранители попорядку, нужно при отключённом зажигании пробником с иголкой поглядеть на каких предохранителях нет напряжения. Их возможно сходу исключить из списка подозреваемых. Действительно, предохранители, применяемые ВАЗом на его изделиях, неудобны для проверки, к контактам пробником не подлезть, зрительно также без лупы не разглядеть.

В этом замысле японским изделиям равных нет, действительно, турки начали производить снаружи такие же, но уровень качества — легко кошмар, плавятся при продолжительном протекании кроме того половины номинального тока.

Вот и прошлись по всем контактам, убрали лишние потери, защитили от раннего окисления и «с эмоцией глубочайшего удовлетворения» совершаем первую, по окончании самодеятельно совершённой профилактики, лампочки и: пробную поездку светят бросче и радостнее, и мотор поёт собственную песню как-то з

Случайные статьи:

• Репортажи с парижского автомобильного салона (видео шевроле, china automobile, dacia, daihatsu, феррари, heuliez — new!). часть 2 (продолжение следует)
• Гост р 52605 2006 лежачий полицейский

[Решено]Подозрение на стартер или на иную неисправность

Статьи по теме:

Почему оборвался ремень

Зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма — неотклонимый атрибут большинства движков современных машин. Меж тем еще каких-нибудь 20-30…