Автоновости

Как ясно, поменять ремень ГРМ нужно каждые 55-60 тысяч км. Данный наилучший пробег установлен умелым методом и видится в бессчётных советах по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к происхождению аварийной обстановке, но возможность выхода мотора из строя из-за разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) однако быстро вырастает.

Конечно, что эта совет относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder а также отечественный балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ неизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на каковые торговцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, кроме того при установки их в рекомендованном ими же сервисе. Конкретно таковой ремень ГРМ, как позднее было установлено, стоял на движке 3S-FE моего автомобиля Тоета Vista 1991 года выпуска.

Ремень получал замены по следующим обстоятельствам: пробег более 40000 км, неприятные шумы при работе мотора (повторяющиеся глухие стуки, резкие стуки кулачков по приводам клапанов, неспециализированные шумы недалеко от расположения ремня ГРМ), весьма звонкая работа мотора при превышении 3000 об/мин. Вопрос появлялся лишь один: делать замену в сервисе либо собственными силами в гараже. В сервис ехать не весьма хотелось, потому как дорого (недалеко от 1000 рублей), и наблюдаются случаи «халтуры».

Ранее, к примеру, при смене подшипника ступицы мне в одном сервисе раздавили прессом саму ступицу, в другом запрессовывали наружную обойму подшипника методом давления на внутреннюю обойму (через шарики), глубже обыденного посадили сальник, почему нарушилась плотность уплотнения, и не заложили в сальник смазку. К тому же в сервисе, не редкость, дело затягивалось — как растолковали мне по телефону, время операций весьма зависит от того, как ернется болт шкива, от состояния натяжного и обводного роликов, от состояния сальника коленвала и т.п.

В Итоге я решил делать замену ремня на данный момент в гараже без ремонтной ямы собственными силами. Тем Более, что такую операцию ранее делал на своем прошедшем автомобиле ВАЗ-21083. Для начала заполучил ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и шепетильно изучил порядок исполнения данной операции по книгам «Toyota CamryVista. Устройство, техническое сервис и Ремонт» и «ремонт автомобилей из Японии» С.В. Корниенко. Данной инфы достаточно для независимой работы.

Итак, автомобиль ставим в гараже так, дабы обеспечивался открытый доступ к его правому переднему колесу. Снимаем массовую клемму с аккумулятора, селектор автомата ставим в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо. По окончании данной подготовки малость ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.

Домкрат нужно ставить как возможно ближе к снимаемому колесу. Для фиксации автомобиля в поднятом положении рядом с домкратом под порог ставим упор с мягкой подкладкой (дабы не помять нижнее ребро порога), и опускаем на него автомобиль. Высвобождаем домкрат. В глубине колесной ниши справа установлена пластмассовая защита (брызговик), которая крепится 2-мя болтами и 2-мя пластмассовыми фиксаторами. Снимаем ее, при необходимости оторвав пластмассовые фиксаторы.

Они, в большинстве случаев, ломаются, но вместо их превосходно подходят кнопки крепления обшивки салона от «Самар». По окончании снятия защиты раскрывается доступ к шкиву коленвала. Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно забрать головку на 19 и два стандартных удлинителя, дабы вороток вышел за границы колесной ниши.

Вороток должен быть без трещетки, дабы по нему возможно было ударять молотком. Так Как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием особого приспособления и каких-то громадных отверстий для просовывания отвертки либо монтировки) я отвернул болт ударным методом: легко начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для роста вращающего упрочнения пара раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, однако шкив фактически не двинулся с места.

Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а насос — и другой генератор кондюка. Для снятия громадного ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до подходящего уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это возможно сделать головкой на 14 посредством 2-ух воротка и стандартных удлинителей. Гайку возможно узреть через просвет, в который проходит приводной вал.

Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление перемещения ремня должно сохраниться). По окончании снятия приводных ремней возможно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем 1-ый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

Для этого метку на шкиве, которая является прорезьюна его ближней к движку стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, закрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную либо ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, либо притрехлапого съемника зависимо от прочности посадки.

На моем движке 1-ыйшкив был снят съемником, а позднее по окончании смазывания посадочного места литолом и снимался руками. Сейчас снимаем правую опору мотора. Для этого со стороны радиатора (б не занимать колесную нишу) подводим под картер мотора малость и домкрат его набиваем, подложив маленькую дощечку. Это нужно сделать чтобы снять нагрузку с опоры и дабы движок по окончании ее демонтажа не перекосило.

Отворачиваем четыре гайки и три болта: две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на пояснице), которыми движок прикрепляется к опоре; две гайки на 17 и болт, каковые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху); один маленький болт на 14, что через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к движку недалеко от расположения генератора; длиннющий болт на 14, что соединяет среднююкривой проставки, кронштейн и опору мотора (находится в 3-х сантиметрах от маленького упомянутого выше болта, доступ сверху). Опора, однако раскрывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, закрывающим ремень ГРМ.

Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых есть нижний левый (недалеко от крепления кронштейна мотора к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять незаурядное терпение и изобретательность.

Нижняя крышка крепится 4-мя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Нужно уяснить либо записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они различной длины. По окончании снятия обеих крышек возможно конкретно начать работу с ремнем ГРМ.

На моем движке меня ожидал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень компании Mitsuboshi растянулся так, что натяжная пружина всецело сжалась и уже ничего не натягивала, однако верхняя ветвь ремня вольно болталась меж шкивами. Приходилось лишь удивляться, как однако не случился перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Обстоятельство разбаланса работы мотора, привёдшая к неприятным последствиям, перечисленные сначалае статьи, была установлена.

В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был весьма изношен, имел вольный движение и шумел, и подшипник обводного ролика (что ближе к помпе) кроме этого шумел, имея незначительный вольный движение. Течи масла через сальники не было. Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, т.к. его металлопластиковые крышки превосходно и глубоко запрессованы при изготовлении.

В ходе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не снабжают удержание смазки в подшипнике. Исходя из этого было решено поменять оба ролика на новые. На приобретение роликов в «Автограде» было нужно израсходовать 1515 рублей.

Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Бережно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Слету же на шкив распредвала обыденным карандашом либо маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе мотора. Данной меткой мы фиксируем верное положение шкива распредвала.

Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала советуют устанавливать в необходимое положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе мотора (метку должно быть видно через отверстие). Но в настоящей обстановке благодаря установки мотора под наклоном посмотреть в это отверстие не удается, поскольку мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь кроме этого не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на собственные места новые ролики, однако на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были очевидно видны следы его внедрения). Натяжной ролик снова фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень.

Сперва надеваем его на шкив коленвала, позднее левую ветвь обводим около шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и в том месте придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим около обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Бережно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала.

Для того б зубья ремня попали в пазы шкива, было нужно его малость довернуть по часовой стрелке (приблизительно на 1/3 зуба). Сейчас контролируем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и долгим широким зубилом, заводя его слева через кронштейн мотора, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю предохранительную крышку с метками (возможно на два болтика) и шкив коленвала (возможно без болта).

Затем контролируем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и промышленных на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Было нужно опять отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и опять надевать и натягивать ремень.

Послеметки на шкивах совпали в подходящем положении. Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив либо ударным методом). При Помощию удлинителя и головки проворачиваем шкив коленвала на два оборота и опять контролируем совпадение меток.

Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. Сейчас пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с подходящей силой. Затем затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной. Устанавливаем на место верхнюю предохранительную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на собственные места (с учетом длины). Возвращаем на место опору мотора, закручиваем четыре гайки и три болта.

Эргономичнее всего операцию начать с вворачивания долгого верхнего болта, т.к. однако движок притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя.

Всецело ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке приблизительно на пол-оборота. Натяжку ремня производим громадной отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут верно, в случае если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм.

В качествах гаража сделать таковой застыл инструментально затруднительно, исходя из этого прогиб контролируем, весьма надавливая на ремень пальцем (упрочнение будет приблизительно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Верно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при короткосрочном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора на право либо на лево.

Потом надеваем ремень генератора и кондюка, в случае если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке меж компрессором и генератором кондюка при нагрузке 10 кг обязан составлять 9-11 мм.

Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск мотора. В случае если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен. По окончании замены ремня ГРМ темперамент работы мотора моего автомобиля значительно обменялся.

Пропали глухие стуки, фактически окончили цокать клапаны, снизилась вибрация. Движок на холостом ходу начал работать мягче, тише и приятнее на слух. При перемещении существенно снизился низкочастотный шум, появляющийся в промежутке от 3 до 4 тысяч об/мин по тахометру.

Показалось кроме того, что машина стала более преемистой, не смотря на то, что никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ очевидно отправилась автомобилю на пользу. Никаких особых инструментов для исполнения работы не потребовалось.

И в очередной раз захотелось хорошим словом отметить работу специалистов Тоета, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. По большому счету, данный ремонт уже не 1-ый. И поражает любой раз, что гайки и болты по окончании срыва со щелчком отворачиваются от руки, что ъемные шлицевые соединения разъединяются по окончании легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с подходящей силой натяжной пружиной, подшипники крутятся без заеданий и люфтов и т.д.

Все Легко, надежно, удобно и, к огорчению, пока еще недостижимо для отечественного автопрома.

Случайные статьи:

• Постановление правительства русской федерации от 10 сентября 2009 г n 720 г москва об утверждении технического регламента о безопасности колесных тс
• Лада калина или логан,авто, ремонт

Toyota Corona, Camry, Vista, Caldina — Замена ремня ГРМ (3S-FE, 4S-FE)

Статьи по теме:

• Подмена ремня грм на движке тоета 1g ge

  Мне на 100 привезли машину 1991 года выпуска с пробегом 85.390 км. На снимке периферии и вид мотора в еще не помытом состоянии. В машине много заморочек:…

• Подмена ремня грм на движке тоета 3s ge

  Автомобиль: Тоета Caldina, fulltime 4WD. Год выпуска: 1995 год. Пробег: 97300 км. Движки 3S-GE на машинах Тоета, пара различаются зависимо отт года…

• Личный опыт как я решил застраховать байк

  //=1 lStyleNum О байке возможно мечтать, а возможно его купить и разом сделать собственные грезы действительностью. Одно но: неувязка их содержания может…