Вступление
Итак, завышенный расход горючего, самый довольно часто задаваемый вопрос на всех форумах. Признанные авторитеты в ремонте японских автомобилей уже неоднократно писали по этому поводу. Так что не претендуя на открытие америки, мы попытались выложить обобщенные мысли в согласовании со стратегией проекта — независимый поиск простых ответов конкретно на Тоета.
Часть 1. Измерение расхода
В таком вопросе без единой совокупности замеров — не обойтись. Исходя из этого приводим более надёжный способ замера:
1) с весьма опустошенным баком приехать на ТРК
2) заправить полный бак (до отсечки)
3) при наличии канистры, мерника заправки либо еще чего-нибудь — долить бак под завязку. В случае если доливать нечем — погрешность вырастет (смотря с упорством и каким постоянством срабатывает отсечка), но что все же делать…
4) обнулить счетчик дневного пробега / записать показания одометра
5) катайтесь до упора. Чем больше сожжете — тем правильнее итог. Лучше снова до практически безлюдного бака.
6) снова приехать на ТУ ЖЕ САМУЮ ТРК
7) повторить пункты 2-3, вторыми словами залить бензин до того же уровня, что и в первый раз. Записать залитое количество.
8) не забывайте, что 90% АЗС не доливают на полном баке 1-2-3-5 л. (как повезет, рекорд города — 15 на 60л, персональный рекорд — 6 на 40). Смоте лить через мерник. Но так как не каждый раз до таковой наглости не доходит, то недолив списываем в погрешность данной методики (3-7%).
9) погрузиться в расчеты. Поделить количество залитого во 2-с далека пробег по окончании прошедшей заправки
10) В примере — направляться повторить пп.1-9 снова, разброс значений плюс-минус литр гарантирован — исходя из этого лучше вывести средний расход.
Часть 2. С чем сравнивать?
Ну вот у нас и показалась какая-то конечная цифра. Ну и чему же она соответствует? Имеется следующие методы это узнать:
— Эти производителя :). Учитывайте,взяты они были на совершенной новой машине, в совершенных японских качествах (климат и другие внешние предпосылки), на _их_ дорогах и _их_ собственном совершенном бензине. Не считая того, привести чисто японский интегральный цикл 10-15 хотя бы к нашему смешанному возможно лишь бездумно с громадной натяжкой. Так что запрещено, посмотрев в прекрасный проспект и лицезрев чудесные числа 12…15 km/l, кидаться на сервис с большим перерасходом.
Вторыми словами это — не отечественный путь :).
— Вариант два — идем в подраздели составляем статистику согласно данным обладателей схожих аппаратов (однообразные движки, близкая масса). Ну И тут не учтываются ни степени износа определенного автомобиля в его прошлой жизни, ни манера езды носителя, ни уровень качества местного горючего (не сопоставимое с японским), ни текущее состояниеавтомобили (не смотря на то, что на кое-какие из этих вопросов ответ в отзывах отыскать возможно). Нет и неспециализированного метода измерения расхода :(.
Но, все таки, ориентироваться направляться конкретно на е среднестатистические числа.
— Вариант три — расход заметно повысился в ходе эксплуатации. В Этом Случае, задавая вопрос что делать?, ответьте, пожалуйста слету, и кто виноват — вторыми словами какая последовательность действий либо событий, пускай да казалось бы малеханьких и не связанных, стала причиной этому.
Часть 3. Что по большому счету может оказывать влияние на расход?
1) манера езды, продолжительность прогревов, количество преодолеваемых пробок, автоматическая коробка, кондюк / отопитель, степень износа автомобили в прошедшей судьбе в том месте, исполнение автомобили (район стране восходящего солнца / регион мира)…
2) марка бензина (92-95) — по большей части на высоком октане расход меньше, но не всегда, были случаи обратного, кроме этого и уровень качества бензина (вторыми словами степень его отсутствия :).
3) Замусоривание воздушного фильтра (кроме этого промокание, обледенение и т.п.).
4) Неверный угол опережения зажигания (вна трамблерных (с распределителем зажигания) движках).
5) Неисправности в совокупности впрыска горючего
— Неисправность топливных форсунок (замусоривание)
— Неисправность отсечки подачи горючего на режимах принудительного холостого хода
— Довольно высокая частота вращения на режиме обыденного холостого хода
— Датчик температуры охлаждающей воды (выдает заниженную температуру — из-за грязищи либо истончения обмотки малость сопротивление повысилось)
— Датчик температуры воздуха на впуске (подобно)
— Датчик положения дроссельной заслонки (выдает сигнал большего открытия, чем в действительности)
— Датчик полного давления (подсос воздуха)
— Регулятор давления горючего (подсос либо клин)
— Кислородный датчик
— Вакуумные и воздушные полосы (подсос воздуха)
6) Совокупность Охлаждения (термостат заклинен в открытом положении — движок полностью не прогревается и т.п.)
7) Неисправность свеч зажигания (красная смерть, большой срок работы и т.д., что ведет к уменьшению мощности искры либо по большому счету пропускам воспламенения).
8) Неисправность совокупности рециркуляции отработавших газов (неизменно включена).
9) Низкая компрессия (и другие предпосылки понижения мощности)
10) Неправильные зазоры в клапанах
11) Низкое давление в шинах, нарушен сход-разрушение…
12) Потери в коробки (коробка, дифференциал).
13) Нехорошее растормаживание…
Часть 4. Что делать?
1) Самодиагностика. Прочесть коды недостатков всех совокупностей по мануалу. В случае если ничего не продемонстрирует — ну и превосходно. Идем дальше
2) Щупая шланги, проверить как трудится термостат (остается ли в закрытом состоянии, пока не прогреется до температуры открытия (80-85)).
3) Потом стоит подойти без шуток — отыскать место, где смогут измерить со/сн/со2/о2 — на 4-х (!)
компонентном газоанализаторе — весьма ясность вносит… не удалось — тогда хотя бы на несложном газоанализаторе взглянуть со/сн. В случае если будет ясно, что бензин идет в трубу (переобогащение), то вина мотора доказана и нужно дальше двигаться в этом направлении (п.4). В случае если же состав ОГ в норме — ищите механические потери
4) Потом стоит заняться электрикой.
— почистить разъемы датчиков температуры ОЖ (всех!), TPS и других дешёвых.
— измерить сигнал этих датчиков (для начала — хотя бы у их разъемов).
— измерить напряжение на выводах ЭБУ, как обрисовано в мануалах. Это легко, но вносит большое количество ясности.
— свечи выкрутить, взглянуть, по возможности поменять (не смотря на то, что с платиновыми таковой совет неприемлем)
— проверить частоту вращения холостого хода
— пережимая на ХХ все вакуумные шланги, взглянуть, не будет ли каких или ощутимых конфигураций в работе
— в обязательном порядке проверить сопротивление высоковольтных проводов (мануальное предельное значение 25 кОм — это уже предлог для закупки новых, не нужно беречь на мощности искры)
— имеется стробоскоп — проверить базисный УОЗ
— проверить кислородный датчик (без осциллографа — лишь способом VF-диагностики по мануалу, но на большом растоянии идущих выводов лишь на ее базе делать не следует)
5) Возможно испытать поменять АЗС
И в случае если никаких хороших результатов не блюдается — тогда уж и затевать поиски не плохих сервисменов.
Случайные статьи:
great gas mileage
Статьи по теме:
-
Базы баз Актуальнейшая бензиновая тема в большинстве случаев вызывает у собеседников настоящий интерес. Но стоит нарисовать кривые удельных затрат и…
-
Самый обыденный метод — оснастить автомобиль маршрутным компютером. Может метод и обыденный, но ненадежный. Современные системы докладывают данные,…
-
Свет уменьшает расход горючего
Наибольший германский поставщик гаджетов для конвейеров компания Hella внесла предложение целый пакет разработок, каковые смогут на 20% уменьшить выбросы…
