Чистка D-4
Ну никакого датчика-то и нет. Имеется клапан с электроприводом. Расположен он на нижней части впускного коллектора. По конструкции напоминает обыденный водопроводный вентиль, седло круглое. Трубка из бронзового сплава с гофрой соединяет выпускной коллектор с клапаном EGR, так ты его и отыщешь.
Корпус клапана имеет рубаху остывания/нагревания, подсоединен к совокупности охлаждения мотора.
Одно сообщу — как-то в наскок ничего не окажется. Чистить необходимо обе части впускного коллектора. Однако при снятии нижней появляются определенные трудности.
Чистить на сухую также не советую, лучше замочить в растворителях на денек. Ну и по поводу воздуха также имеется суждения.
Попытаюсь популярно растолковать главные чистки и моменты снятия впускного коллектора на примере Тойота-Премио 3S-FSE.
Во-1-х, безотступно не советую разбирать впускной коллектор самому тем, у кого руки растут неоттуда и нет подходящего комплекта инструментов. Во-2-х, пригодится гараж с ямой, л. 5 литра и бензина 3 хорошего растворителя (ну возможно керосин), баллончик очистителя для карбюраторов либо аккумуляторная.п., кроме этого большое количество тряпок, металлические ершики (штуки три) для мытья посуды, резиновые перчатки, емкость для промывки.
Со мной смогут многие поспорить — типа возможно чистить и на сухую различными в том месте электродрелями с насадкой — ерунда, практика продемонстрировала – лучший метод замочить, дабы откисло. Ну готовились, сейчас – за дело.
1. Отсоединяем резиновую гофру подачи воздуха вместе с крышкой воздушного фильтра от корпуса дроссельной заслонки, снимаем вместе с воздушным фильтром.
2. Отсоединяем тросы дроссельной переключения и заслонки передач, отводим в сторону.
3. Отсоединяем разъемы: с корпуса дроссельной заслонки, заодно с клапана EGR и форсунки холодного пуска, все резиновые трубки, в общем, что отсоединять — вы осознаете, в то время, когда разболтите верхнюю часть впускного коллектора и потяните ввысь.
4. Снимаем крепление корпуса дроссельной заслонки к движку с правой стороны (металлическая перемычка, 2 болта на 14). Отсоединяем верхнююколлектора с левой стороны (от ремонтного крюка, болт на 14)
5. Откручиваем и снимаем 3 болта на 12 крепления корпуса дроссельной заслонки к впускному коллектору, с опаской снимаем прокладку.
6. Откручиваем 5 болтов на 12 крепления верхней части торцевым ключом с воротком подходящей длины. С опаской вынимаем болты, дабы не упали вниз.
7. Снимаем верхнюю часть впускного коллектора, кроме этого см. п.3
8. При снятии коллектора на весу откручиваем 2 гайки на 10 крепления форсунки холодного пуска, форсунку совместно со шлангом отводим в сторону.
Для замены свечек п.5 и 8 возможно не делать, а просто отвести коллектор в сторону.
Сейчас приступим к самой труднойнашего мероприятия — снятию нижней части коллектора:
9. Снимаем правый ремонтный крюк (болт на 14). Вынимаем из крепления трубку от бачка к гидроусилителю, снимаем крепление. Снимаем крепление бачка гидроусилителя (2 гайки на 10), отодвигаем в сторону.
10. Снимаем разъем проводов датчика положения SCV (под трубкой гидроусилителя).
11. Отсоединяем разъемы с 4 катушек зажигания. Снимаем защелку крепления жгута проводов, отодвигаем целый жгут проводов, дабы не мешал.
12. Снимаем клапан EGR. 2 гайки на 12.
Предварительно снять бронзовую трубку (2 гайки от выпускного коллектора, болт от мотора). Корпус клапана кинуть на шлангах остывания, снять со шпилек.
13. Выкручиваем 3 болта крепления правой опоры мотора.
Из ямы:
14. Снимаем переднюю трубу глушителя. Откручиваем 2 болта с пружинами, крепящие глушитель к выпускному коллектору, 2 гайки с заднего фланца передней трубы глушителя.
Выдвигаем трубу из поддерживающей резиновой втулки и снимаем. Без этого весьма не легко отсоединять провода.
15. Снимаем поролоновую вставку защиты форсунок (3 болта на 10).
16. Снимаем защелку крепления жгута проводов в центре и разъем привода SCV (справа по ходу).
17. Отсоединяем попеременно 5 малеханьких связок проводов, каковые идут на массу корпуса нижней части коллектора (5 болтов на 10). Из ямы это может и не оказаться, т.к. весьма некомфортно откручивать.
18. Выкручиваем 5 гаек крепления коллектора.
19. Посредством деревяного домкрата и бруска (брусок возможно бережно упереть во фланец поддона мотора) поднимаем правуюмотора на 3-4 см. Поднимаемся из ямы.
20. Снимаем коллектор со шпилек, подавая его от мотора с одновременным поворотом на себя.
В случае если п.17 не вышел – возможно по окончании снятия коллектора на весу выкрутить 5 болтов и снять провода.
Вот и все – чистите на здоровье. Кто не испугался — вперед. На Наде и Ипсуме вероятнее нужно будет повозиться с пластмассовым козырьком и разобрать механизм дворников, но это в начале… Всем удачи!
По поводу глушения EGR лучше чем написал Eugenio,77 все равно не напишу. Исходя из этого сначало см. https://тоета-club.net/files/faq/05-10-20_faq_egr.htm
Подитожу: При глушении EGR вырастет температура активной территории горения, что во-1-х интенсифицирует процесс окисления N2, содержащегося во впускном воздухе (по-любому — 78%), а это приведет к повышению образования высокотоксичных окислов азота, во-2-х завышенная температура территории горения со своей стороны прирастит склонность к детонации (взрывное горение). Вот отэтого и желали избавиться японские производители, а про сажу во впускном коллекторе никто и не думал.
Справедливости для необходимо подчеркнуть, сажи у их намного меньше, снова же из-за характеристики бензина. Ну и автомобили эксплуатируют недолго, позднее — за бугор. Тут они конечно схитрили со своей экологией.
Превосходно зная, где окажутся их автомобили через 3-5 лет (мое личное миропонимание). Что-то я отвлекся… Нам-то как-то ездить необходимо…
Так Вот, при глушении EGR необходимо снова разбавить топливную смесь, вторыми словами – обеднить, дабы эта температура активной территории горения не возросла (сейчас мы конечно забыли про экологию, да не просматривает это «Гринпис»), а разговор ведем лишь про детонацию. Чем обеднить — вопрос. Не считая обыденного воздуха к огорчению под рукой ничего нет. Будем честны — замена не совсем равноценная.
Дело в том, что в продуктах горения находятся нейтральный СО2 и водяные пары, превосходно разбавляющие топливную смесь и снижающие т.горения, а при замене на воздушное пространство температура горения все равно повысится до определенных пределов обеднения смеси, все же ниже чем без него (обписал Eugenio,77). По датчикам компьютер сам скорректирует количество дозируемого воздуха , т.е.угол открытия дроссельной заслонки и скорректирует количество воздуха, поступающего вместо рециркуляции отработавших газов упрвлением клапана EGR, и соответственно время впрыска.
В некоторых паровых котлах, к примеру, температуру горения (для понижения окислов азота) весьма превосходно снижают добавлением в топку пара. Но у каждой медали имеется две стороны… В случае если Честно-все это тяжело, так сообщить экскурс, кому весьма интересно.
На практике для D-4 похожих признаков при глушении пока не зафиксировано. От себя отмечу — движок обязан трудиться как положено, на незапятнанный воздушное пространство переводить необходимо по окончании глушения клапана и чистки коллектора.
Случайные статьи:
Очистка водородом двигателя Toyota Voxy (D-4) Engine carbon cleaning
Статьи по теме:
-
Очистка и промывка форсунок тюнинг двигателя тюнинг своими руками
Автолюбители, пересевшие с карбюраторных машин на оборудованные впрыском горючего, часто вспоминают, что избавились от всех заморочек с топливной…
-
Очистка впускного коллектора 3s fse
Решил выложить функцию чистки форсунок и впускного коллектора на движке 3S-FSE D4 в отдельную статью. Думаю, понадобится многим, ну и не требуется…
-
Очистка дроссельной заслонки на фольксваген passat b5
Ну вот настал и мой черед сделать легендарную функцию чистки ДЗ. Месяц назад попытался промыть ее не разбирая, сняв лишь патрубок и поливая ее из…
